Vou começar em ordem. No meu tempo livre, reconstruo uma casa antiga. Para ele, no final, anexei uma extensão. Para construir a base, pedi um carro de areia e cascalho. E então, azar - o empresário, que deveria trazer o ASG, ligou de volta e disse que seu caminhão de dez toneladas havia quebrado. Ele se desculpou e me ofereceu uma opção: traga 20 toneladas, espere até o reparo de dez toneladas (o reparo é sério. Mínimo de semana!) Ou entre em contato com seus colegas (prometido dar telefones). Eu precisava de mais de dez toneladas, mas ao mesmo tempo não tinha onde largar. E como não estava com pressa (ainda não tinha começado a cavar), concordei em esperar. Inicialmente, eu não tinha ideia de cavar um porão. Afinal, há uma adega separada. Mas, quando começou a cavar uma vala para a fundação da extensão, depois de passar pela "camada cultural", descobriu depósitos de areia pura e cascalho. Sem barro e pedras grandes. Apenas o que eu ia comprar! Liguei para o empresário e recusei o pedido.
E assim nasceu a idéia de cavar o porão embaixo da cozinha - fornecerei materiais e materiais de construção úteis para toda a construção! ))). Mas o problema é cavar uma cova bem ao lado de uma pesada casa de tijolos, cuja altura da parede é superior a quatro metros e sua espessura é quase um metro, de alguma maneira idiota! O menor movimento do solo (especialmente porque existe ASG) e esse colosso simplesmente entrará em colapso! A fundação é profunda (2 metros) e é feita de paralelepípedos talhados. Mas a solução é calcária. E na terra por mais de cem anos - apenas amoleceu. Mas a cabeça ficou vermelha!)))) E eu venci esta tarefa.
Decidi cavar uma vala sob a fundação da faixa, ao longo do perímetro da extensão, a uma profundidade de dois metros e uma espessura de 0,4 M. Despeje-a, bem reforçada e, quando ela assentar, despeje um forte teto em cima. Agora, através da escotilha, você pode obter o ASG conforme necessário! E está sempre em estoque, e não ocupa espaço, e o porão está cavando ao mesmo tempo! ))) Em teoria, é claro, tudo é tranquilo, mas na realidade era muito difícil de fazer. Não é só isso, cavar uma vala de quarenta centímetros mais fundo do que sua altura já é muito difícil. (Aumento de estacas de dois metros nas pás.Bem, pelo menos o solo é macio! "Shufley" investiga facilmente.) Mas o principal problema é o colapso !!! No primeiro dia, cavei uma parede inteira - com quatro metros e meio de comprimento. E no dia seguinte, chegando de manhã, vi que tudo desabou !!! Desde então, cavei alguns metros lineares e o derramei imediatamente (bem, o cascalho foi para o mesmo que tirei !!! Ou seja, tirei, misturei com cimento - e vice-versa!)))
Mas, pouco a pouco, tudo foi inundado. No ano seguinte, inundou a laje. (Na verdade, ele usou a areia lavada comprada da categoria mais alta. Você nunca sabe ... A construção é responsável!).
E agora, quando as paredes já estavam de pé e o telhado do anexo estava coberto, eu novamente precisava de ASG - arrancando os pisos antigos, derramei betonilhas ásperas sob a casa inteira.
Primeiro eu desenterrei as escadas! (Acontece que você ainda pode cavá-los!)))). Ao mesmo tempo, no teto, deixei a abertura, tendo inserido uma moldura nela, que soldava do canal. E agora, através dessa abertura, escolhi o ASG enquanto fazia as escadas. Para não desmoronar, fiz escudos de madeira do tamanho do piso e os coloquei. No final do dia, levantar esses escudos verticalmente e prendê-los com pinos, derramou os degraus escavados, usando um escudo como cofragem vertical, e a horizontal estava simplesmente nivelando com uma espátula ao longo de um canto de metal embutido no canto do futuro passo. (Felizmente, havia excedentes de concreto no misturador de concreto.))) Alguns dias depois, cortando os pinos, removendo os escudos e cavando as escadas ainda mais, extraindo materiais de construção.)))
Então aconteceu como esta escada:
Não subi nem um pouco o primeiro degrau ... O que não é surpreendente - quando comecei a cavar as escadas, o nível do chão ainda não era conhecido exatamente.
Mas ... Não há revestimento de prata.))) Ou, mais precisamente, "não haveria felicidade, mas o infortúnio ajudou!"))))). Durante o processo de construção, seria bom mudar um pouco a escotilha e nesta sala também haverá "pisos quentes". Isso é bom - o “bolo” do piso quente tem uma altura de 15 cm. Movendo a escotilha, eu dou um passo nessa altura. E então tirarei os cinco centímetros extras da altura do penúltimo, e eles serão adicionados ao novo baixo.))))
Mas isso depois. Enquanto isso, você precisa de uma escotilha! Certa vez, eu, em outra casa, fiz uma escotilha no porão da cozinha, medindo 70 por 70 cm, e então percebi na íntegra como é conveniente !!! Você pode descer e subir por ela apenas por uma escada! (Está me irritando agora, às cinquenta e meia! E o que acontecerá quando eu tiver setenta anos?!)))). Além disso, levantar-se não é tão ruim. Mas, ao mesmo tempo, você precisa criar algo lá ou reduzi-lo !!! E se é "alguma coisa" - um saco de legumes ou batatas? !!! Afinal, mesmo carregando uma cesta na mão, você já precisa se mexer, mostrando as maravilhas do malabarismo!))) E a bolsa - apenas com um assistente! (É verdade, saí da situação fazendo uma corda com jumpers amarrados a meio metro e uma grande “cesta” de malha no final. Com ela, tiro / abaixo as sacolas sozinha. Mas isso também não é muito conveniente!)
Desta vez, decidi fazer uma entrada normal com uma escada normal. Quando ele derramou o teto, dos canais antigos, que antes eram um "rabisco" do guindaste, soldou uma estrutura medindo 700 por 1500 mm e a colocou no teto. (Visível na foto acima). O comprimento foi determinado experimentalmente!))) Desci as escadas (ela, afinal, já estava) e olhei para onde minha coroa não tocaria o teto)))) E arredondado para um valor maior.)))
... Estes são os tamanhos e será minha escotilha!
Mas o tamanho grande deu origem a algumas dificuldades adicionais. Afinal, ele deve ter rigidez suficiente! Assim, com essas dimensões, também são necessárias estruturas de suporte suficientemente poderosas. E este é um aumento significativo de peso! Por conseguinte, para elevar facilmente uma escotilha, será necessário fornecê-la com molas a gás (geralmente chamadas erroneamente de amortecedores), à semelhança de um capô ou tampa da mala do carro. E isso, por sua vez, provavelmente exigirá a instalação de uma fechadura! (Afinal, eu não vou conseguir fazer molas pneumáticas. Tenho que pegar molas de automóvel. E é improvável que elas consigam pegar sua força para compensar uniformemente o peso da escotilha. Muito provavelmente, tentarão abri-la.)
Mas, nesta fase, não posso fazer a escotilha completamente - é necessária agora, porque é necessário encher o chão, e o revestimento final não será em breve! E ainda não decidi sua aparência! (Laminado? Ladrilho cerâmico? Laminado de vinil? Ladrilho de vinil?) Mas, afinal, cada tipo não tem apenas um peso diferente! Também requer materiais diferentes dos quais a chapa de escotilha será feita ....
Então, enquanto eu preciso fazer um design universal, no qual mais tarde será possível colocar qualquer um dos revestimentos acima.
Isto é o que eu fiz disso:
1. Tubo de perfil 120x120x4 mm.
2. Tubo de perfil 50x50x3 mm.
3. Tubo de perfil 40x25x2 mm.
4. Tubo de perfil 20x20x1,5 mm.
5. Tubo de água DU32.
6. Tubulação de água DU25.
7. Rolamentos 6202.
8. Gancho de cabelo M14.
9. Porcas e arruelas M14.
Comecei com a fabricação da armação. Como a escotilha propriamente dita, como já disse, deveria ter insignificância suficiente, decidi torná-la com 100 mm de espessura. Consequentemente, a estrutura deve ser mais grossa para que um quarto obstinado possa ser soldado. Por isso, decidi fazer uma moldura a partir de um tubo de perfil 120x120x4 mm. Tal sua altura permitirá resolver outros pontos. Em primeiro lugar, o “bolo” do piso quente terá uma espessura de 150 mm, respectivamente, o quadro ficará “nivelado” se for colocado em uma junta de espuma de poliestireno, com 30 mm de espessura. (O isolamento térmico será suficiente). Em segundo lugar, loops ocultos devem caber no quadro. E eles, com uma tampa tão pesada e grossa, também serão bastante maciços. É estruturalmente melhor criar um quadro a partir de um canal, mas o número do canal padrão 12 possui paredes dolorosamente espessas. Ele é muito pesado, e será difícil trabalhar com ele. Por isso, decidi fazer os canais pessoalmente, serrando o cano. Primeiro, cortei duas peças, comprimentos de 1500 e 820 (700 + 60 + 60) mm:
Em seguida, usando o moedor "médio" (180 mm), ele os desmontou:
Agora, a partir dos espaços em branco obtidos, diretamente no local, por assim dizer, "de fato", você pode soldar o quadro:
Ao mesmo tempo, meu quadrados magnéticos caseiros))))
Vamos nos esconder. Como eu disse, decidi torná-lo com 100 mm de espessura. Como será então isolado com poliestireno, é melhor fazê-lo também a partir de canais feitos de um tubo de perfil. Mas, desta vez, decidi não usar o tamanho do quadro pronto imediatamente (100 mm), mas soldar dois canais de 50 mm cada. Isso reduzirá um pouco o peso (as prateleiras dos canais terão metade do comprimento. É verdade que serão duas vezes maiores, mas, de fato, a parede desse tubo é mais fina!) E aumentará a capacidade de carga (na mesma altura, obtemos um reforço adicional no meio da estrutura). Por isso, decidi fazer dois quadros e soldá-los colocando um no outro. Ao mesmo tempo, no quadro inferior, decidi fazer um lado comprido (do lado da dobradiça) de todo o tubo sem cortá-lo. De fato, o aumento de peso deste lado não tem esse valor (um braço de alavanca curto), mas a rigidez da estrutura neste local precisa de muito.
Decidi não transformar o segundo quadro em um “elemento separado”, mas soldar imediatamente os segundos canais no primeiro, usando o quadro principal como modelo para alinhar os ângulos e fornecer intervalos de 5 mm. Ao mesmo tempo, cortando o tubo em canais, fiz prateleiras de diferentes larguras. O mais largo estará no topo e o estreito será soldado na base do quadro:
Agora vamos cuidar dos loops. O fato de que eles devem estar ocultos é inicialmente compreensível. Mas o design será muito pesado! (Afinal, os revestimentos cerâmicos também podem ser o revestimento final !!!). Consequentemente, a força de atrito nas alças também não será pequena. Para minimizá-lo, decidi instalar rolamentos. Sem mais delongas, decidi repetir o design que havia inventado anteriormente para o transporte máquina de corte caseira . Nomeadamente, como carcaça para rolamentos, use um tubo de água ДУ 32 (não confunda ДУ ("diâmetro condicional" ou "passagem condicional") com o diâmetro interno! O diâmetro interno desse tubo é de 35,9 mm. Mas, considerando que as paredes nem uniforme e com solda, o 202º rolamento (D = 35 mm) entra com força). Como uma ênfase para clipes externos para usar o segmento de tubo DU25 inserido dentro e como eixo - um grampo de construção M14.
Para fixar firmemente os "vinte e cinco" dentro dos "trinta e dois", juntei os dois laços em um gancho de cabelo, depois fiz um moedor no meio de cada laço do corte da serra e os soldei:
Agora você precisa fazer suportes nos quais a porta "se moverá". Quanto maiores, maior a borda lateral da porta pode subir quando aberta 90 graus. Eu decidi fazê-los a partir do mesmo tubo de perfil 120x120 mm. Ela tem uma espessura de parede de 4 mm e um comprimento de loop de 200 mm. Portanto, a rigidez dos suportes é suficiente.
Endireitei os suportes com uma marreta, aumentando o deslocamento horizontal em 50 mm para que o suporte pudesse ser soldado “plano” ao plano interno da moldura da porta inferior (lembro que o tenho de um tubo sólido). De fato, se você o soldar, aplicando-o perpendicularmente ao plano inferior, não obteremos a rigidez necessária!
Agora vamos prender as dobradiças na estrutura de suporte. Ao contrário do acessório na porta, onde serão soldados, é necessário fazer um design dobrável (afinal, a porta ainda precisa ser removida para a finalização). Além disso, gostaria de receber uma opção tão valiosa quanto a capacidade de ajustar as lacunas!
Dado que, ao fazer a armação de suporte, cortei o cano, as alças dentro dele não podem mais encaixar! Mas foi planejado! E, inicialmente, ele pensou em fazer as segundas partes das "caixas para loops escondidos" separadamente e depois soldá-las no lugar. Corte um pedaço de tubo com 400 mm de comprimento e espalhe-o novamente:
E mais uma curta - eu a serra em quatro cantos, dos quais farei parênteses:
São aqueles com uma fenda longitudinal, na qual o eixo do pino será então inserido e preso com porcas:
Coloquei os suportes na caixa e os soldados, coletando os laços:
Na moldura, marquei e cortei as "janelas" sob as dobradiças:
Anexado na parte de trás e soldado na caixa:
Primeiro, “prega”, então, verificando se tudo se encaixa e se nada está distorcido, com costuras sólidas:
Agora você pode soldar os suportes das dobradiças na própria porta. Mas primeiro, você precisa terminar! (Por enquanto, apenas o quadro!).
Eu tinha tubos de perfil antigos com uma seção de 40x25 mm. (Uma vez que ele puxou os laços com eles, até que houvesse muita experiência nesse assunto e faróis fossem necessários.) Agora eu não preciso deles e decidi fazer barras cruzadas com eles. Cortei quatro segmentos do comprimento desejado:
E, é claro, novamente os serrou junto! ))) Como sem ele))).
Depois de os soldar aos pares, fiz os cortes apropriados, coloquei-os dentro da armação e os soldados.
As barras transversais resultantes têm 80 mm de altura e a moldura da porta 100 mm de altura. Isso é feito de propósito! Afinal, a escotilha deve estar nivelada com o chão! Assim, deixei 20 mm para colocar uma placa de rascunho lá mais tarde! Sua aparência dependerá da escolha do revestimento final - se, por exemplo, for um laminado ou parquet - será possível colocar uma camada de compensado laminado de alta densidade à prova de umidade de vinte mm (do qual são feitas as portas traseiras dos caminhões). Se eu decidir colocar ladrilhos de cerâmica ou ladrilhos de vinil, haverá 10 mm. placas OSP-3 e 10 mm GVL (folha de fibra de gesso). Está em ordem para que a futura chapa de tração seja montada na horizontal, preciso desses dois centímetros. E foi por isso que coloquei as barras transversais extremas perto do final do quadro:
Agora você precisa colocar a porta na moldura. Virei a moldura e coloquei a porta nela - assim, no lado direito (no futuro - superior), elas estavam alinhadas em um plano. Agora você pode soldar o quarto teimoso, que decidi fazer a partir de um tubo de perfil 20x20:
Outro ponto. A porta será preenchida com isolamento térmico no futuro (provavelmente, será espuma de poliestireno extrudido). Decidi fazer o fechamento inferior com compensado envolto em polietileno espumado. Mas por enquanto, afinal, ele não está lá! Portanto, para "deixar espaço para ele", soldei um pedaço de tira 4x25 na porta usando pequenos espaçadores da mesma tira. Então a porta "ficou mais grossa" em 8 mm. No futuro, não será difícil cortar esta inserção e instalar o painel inferior.
Agora você pode soldar e fazer um loop. Mas primeiro eles precisam ser instalados no quadro. Novamente, viramos a armação, experimentamos as dobradiças e cortamos um quarto obstinado em frente a elas, para não interferir no curso completo dos suportes de força. (Inicialmente, não era especialmente soldado nesses locais)
Agora, novamente inserimos a porta, a expomos uniformemente, usando espaçadores, e soldamos os suportes das dobradiças elétricas na porta. (Deixe-me lembrá-lo, eu usei especificamente um tubo sem cortes neste lugar)
Bem, na verdade, quase pronto! Resta limpar as soldas:
Revestimento toda a estrutura com uma cartilha ("chumbo vermelho para navio"):
Como já foi dito, quando houver piso, modificarei a escotilha. Mas não será em breve. Enquanto isso, para poder andar sobre ela, decidi fazer o piso sobre uma tábua velha, da qual uma cobertura temporária havia sido feita antes disso, cobrindo a abertura no teto:
Cortei duas barras transversais do palete antigo:
Colocá-los firmemente nas extremidades da porta (restaram apenas dois centímetros! Ficou muito apertado, pois na verdade é 2 milímetros menos - a espessura da parede)
E os primeiros parafusos que se depararam, ele aparafusou a tábua do chão por cima:
A tampa abre 90 graus (como pretendido). Embora não haja paradas de gás para que ela não caia e não mate ninguém, prendi um cordão com um gancho na ponta feito de um prego em um rack de ferramentas temporário, localizado próximo à escotilha!
As placas também pintaram o mesmo meerk:
Está feito. Você já pode fazer a palavra. Depois de colocar a primeira camada de espuma de poliestireno (30 mm), coloquei uma escotilha nela. Por isso, será isolado do piso do rolamento. Além disso, eu já coloquei a segunda camada (50 mm) com o interior do canal do quadro. E os 70 mm restantes foram compensados pela mesa "piso quente". Antes de derramá-lo, conectei os bujões da espuma de extrusão nas extremidades das caixas de laços:
Bem, é isso! Até agora, de alguma forma!)))) A continuação (paradas de gás, trava oculta, acabamento, revestimento final) será, espero, no próximo ano.