Continuo coletando gradualmente materiais, ferramentas e equipando o local de trabalho para sopro de vidro. Depois de montar um dispositivo para produzir gás de carburador (vapores de gasolina), fui confrontado com a necessidade de um bom ventilador estável. A propósito, ela seria necessária para os sopradores de vidro a gás. Mesmo com jateamento de oxigênio, a adição de ar é necessária.
Em suma, você precisa de um bom compressor. Inicialmente, para experimentos com um queimador de vidro usando vapor de gasolina, usei compressor caseiro da geladeira. No entanto, ele teve que ligar com bastante frequência, idealmente - para trabalhar quase continuamente. Nesse caso, a pressão será a mais estável. Nesse modo, um desumidificador na forma de uma lata com sílica gel deve ser instalado na entrada de ar. Caso contrário, a umidade do ar se acumulará dentro do compressor no óleo. Uma das características de design dos compressores dos refrigeradores é que um motor elétrico aberto flutua em óleo. A acumulação de água afundará no fundo e pode facilmente causar um curto nos enrolamentos.
O compressor de "construção" da fábrica é muito mais produtivo. Um trabalho razoavelmente longo entre a ativação é garantido pelo seu receptor de 24 litros, por isso é mais conveniente trabalhar. Além disso, o compressor do layout clássico é um grupo de pistões separadamente, o motor separadamente é como porcas e costeletas na mensagem, e não é necessário drenar o ar que entra. Uma das desvantagens do compressor é sua partida difícil - um motor elétrico de 1,5 kW, potência aparentemente pequena, mas dado o estado deplorável das redes das aldeias e as altas correntes de partida dos potentes motores monofásicos ... Freqüentemente, na hora de ligar, o compressor diz - mmm-m uh! Então, corra para ele de frente desligado até que algo ruim aconteceu. É bom quando você está de pé e perto, e quando está sentado confortavelmente, CRIANDO, e um copo complexo não pode ser retirado da chama do queimador, e ele coloca um porco para você.
Sim, os compressores de refrigeração também têm uma inicialização difícil e, durante uma operação prolongada em uma rede instável, há momentos em que ela também se recusa a iniciar - mas pelo menos você não precisa se apressar. Ele lida. É apenas uma boa tocha estável no queimador, não podemos conversar.
A rede elétrica na vila, isso por si só é alguma coisa. A tensão salta e dança em boa medida. E, apesar de trifásica, a diferença de tensão entre as fases também não é pequena. Portanto, não arrisco os motores sem dispositivos de proteção para conectar, conforme o esperado. Uma alegria é que você pode escolher uma fase em que a tensão é maior e mais estável. Para fazer isso, tive que subir no escudo na rua com uma chave de fenda e um testador. No inverno, isso é especialmente desagradável.
Para ter uma idéia do estado em uma rede trifásica da maneira mais rápida e visual e selecionar a fase mais satisfatória para ativar cargas críticas, este dispositivo simples foi montado.
É composto por três soquetes, de acordo com o número de fases, com voltímetros digitais em miniatura individuais. Todo esse negócio é integrado a um módulo localizado próximo ao quadro elétrico interno com “máquinas automáticas”.
Não será errado lembrar aqui - em uma rede trifásica, a tensão é geralmente estimada de acordo com os dados de tensão da linha. Para linhas trifásicas que partem da subestação, é definida uma tensão linear de 380 volts. Isso corresponde a uma tensão de fase de 220 volts. Nas redes trifásicas de quatro fios, a tensão nominal é indicada com a designação de ambos os valores - 380/220 V. Isso significa que dispositivos de 380 volts e monofásicos com 220 volts estão conectados a essa rede. O sistema trifásico mais difundido é de 380/220 volts com um fio neutro aterrado. Aparelhos elétricos monofásicos de 220 volts se conectam à tensão da linha entre qualquer par de condutores de fase. Aparelhos elétricos trifásicos se conectam a três fios de fase diferentes. Neste último caso, o uso de um fio neutro não é necessário, enquanto a ausência de aterramento aumenta o risco de choque elétrico quando o isolamento é quebrado.
Então, o que foi usado no trabalho.
Ferramentas, equipamentos.
Para a fabricação da base, usei uma serra circular, uma serra de pêndulo. Na fabricação de bicos de aço para telhados, precisávamos de uma tesoura de metal, um martelo, um quebra-cabeças de jóias com acessórios. Uma chave de fenda, pincel, louça para pintura veio a calhar. Um conjunto de ferramentas para instalação elétrica, é compreensível um ferro de solda, potência média, cerca de 60W, com acessórios. Um edifício ou secador de cabelo especial para trabalhar com termotubos.
Materiais
Além das peças de instalação - soquetes e voltímetros, eu precisava - um pedaço de madeira compensada grossa ou uma placa para a base, um pedaço de “telhado” de aço galvanizado de 0,5 mm, pintura, panos de algodão. Fixadores, fios, termotubo, um pedaço de manga de plástico corrugado com um diâmetro de 16 mm. Laços de nylon para instalação elétrica.
O primeiro passo foi pegar uma base de madeira. Encontrou uma largura adequada, um pedaço de madeira espessa, medido sete vezes e cortou as pontas. E o tamanho, e para que eles fossem planos. Ele organizou os elementos - para a instalação, seria mais conveniente se, primeiro, houvesse soquetes e depois voltímetros no caminho do cabo de entrada, mas o uso do dispositivo seria inconveniente. Voltímetro miniatura "bloco" - projetado para instalação no painel frontal da unidade, gabinete. Eles são fabricados na caixa, com tamanhos correspondentes às luzes de sinalização. Para sua colocação conveniente e segura, é necessária uma carcaça feita de aço galvanizado "para cobertura". O invólucro é de design mais simples, sem pétalas adicionais que prendem e "selam" as fendas laterais. Com um "IP" baixo. Sua tarefa é fixar os voltímetros na posição selecionada e ocultar a instalação, não há necessidade de proteção especial contra choques elétricos - os terminais dos voltímetros são recuados, as conexões dos fios são isoladas.
A fim de evitar "rugas" feias nos cantos ao dobrar, fiz furos lá. Eu estava com preguiça de trocar a broca na máquina, e ela ficou muito bonita - ela fica bem com cerca de 3 mm. Fazer furos grandes em um metal fino por meios comuns sempre é um problema - corte com um pequeno formão afiado (o metal se estende, fica "oito") ou faça muitos furos pequenos em um círculo e conecte-os, remova o meio e alinhe a abertura dentada com meia ou redonda arquivoA broca também não permitirá que você corte um círculo com um pequeno disco abrasivo - apenas se aproximando.
Quaisquer aberturas e formas em metal fino são muito convenientes para cortar com um quebra-cabeças de jóias. Além disso, o quebra-cabeças em si às vezes é desnecessário - um quebra-cabeças “pioneiro” em madeira com uma lima de jóias foi usado aqui. Ele tem um "joelho" muito maior, ele sabe como se aprofundar na peça de trabalho. Para aço de 0,5 mm, é conveniente usar um arquivo nº 4.
Ele dobrou a carcaça da peça de trabalho, para isso, a linha de dobra é presa entre duas tábuas com bordas lisas. É aconselhável prender com grampos. Depois que a parte necessária é dobrada por uma prancha ao longo de todo o comprimento, um ângulo uniforme é formado por um martelo. A carcaça é testada na base, aberturas e orifícios para os fios e parafusos de fixação são cortados ou perfurados.
Antes da instalação e instalação, verifiquei os voltímetros. Estes são modelos de baixo custo adquiridos no Aliexpress. Talvez sua única desvantagem seja a falta de ajuste da tensão exibida. Ao conectar as três cópias em paralelo, a diferença foi de cerca de um volt, a partir das leituras do multímetro por dois - um erro de cerca de um por cento, o que é bastante aceitável para esta aplicação.
Ele pintou uma caixa e um pedaço de madeira em duas camadas - ferro com esmalte cinza sobre ferrugem, madeira com verniz para iate.
Após a secagem completa, ele assumiu a instalação, os fios das tomadas - uma seção significativa com um mono-núcleo, para os voltímetros - um fio de montagem flexível. Os soquetes são conectados a tensões de fase - um "zero" comum e a saída de cada fase. Zero - um fio verde-amarelo sobre um cabo cinza de três fios na foto abaixo, um pacote é soldado sob o revestimento - três dos mesmos fios poderosos para tomadas e três fios de montagem para voltímetros. A extremidade de cada condutor foi despida de isolamento com um comprimento de cerca de 30 mm, estanhado. As extremidades preparadas foram dobradas em um embrulho e enroladas com um fino fio de cobre estanhado. Um fluxo foi aplicado e a viga foi cuidadosamente soldada. Se não houver calor suficiente no ferro de soldar, você pode adicionar um pequeno queimador de gás ou um secador de cabelo de construção. Nesse caso, é melhor usar o fluxo inorgânico (não combustível). Após a remoção dos resíduos de fluxo, o ponto de solda foi isolado com duas camadas do tubo de calor.
Após a conclusão da instalação, o dispositivo foi conectado à rede "em um thread ativo", para testar o desempenho. Todas as tensões estão no lugar, os voltímetros estão funcionando - podem ser montados no acabamento.
Com sua extrema simplicidade, o dispositivo era extremamente conveniente e útil.