Olá, queridos visitantes do site.
Atualmente, estou reformando uma casa antiga. Decidi, em particular, fazer piso aquecido em toda a casa. Isso cria conforto. Isto é especialmente verdade no piso térreo do edifício. E no meu caso, isso também se deve ao fato de esta casa ter tetos muito altos. O aquecimento "clássico" por meio de radiadores é baseado em convecção - o ar aquecido sobe, misturando-se com o frio. Portanto, com uma grande altura no teto, a eficácia desse aquecimento é reduzida - de fato, para obter uma temperatura confortável abaixo, precisamos "aquecer" muito mais fortemente sob o teto. E o aquecimento pelo piso funciona, embora também com base no princípio da convecção, mas, de uma maneira um pouco diferente - diferentemente dos radiadores, onde o pequeno volume de fluxo de convecção é compensado por sua alta temperatura e velocidade (se mistura com o ar frio) no caso do aquecimento do piso , massas de ar significativamente maiores, aquecidas nem tanto, sobem lentamente. Como resultado, gastando a mesma quantidade de calor, obtemos uma temperatura confortável muito mais baixa! O que cria uma economia significativa de energia.
Nesta publicação, quero compartilhar minha experiência e todas as minhas melhores práticas sobre esse assunto.
Como regra, existem dois tipos de disposição de aquecimento de piso - elétrica e "água".
Elétrico é mais fácil de instalar e mais barato. Mas também possui desvantagens significativas - custos mais altos para a operação subsequente, menos confiabilidade e durabilidade. Além disso, seu arranjo é regulamentado na instalação subsequente de móveis - embaixo do móvel, o elemento de aquecimento pode superaquecer e falhar. Existe um equívoco comum de que os contornos do piso da água não podem ser colocados sob os móveis! Mas isso é uma ilusão! Os circuitos de água não geram calor! Eles apenas carregam! Na área em que a remoção de calor é difícil e a temperatura do piso é igual à temperatura do transportador de calor, ele (transportador de calor) simplesmente "não renuncia ao calor", levando-o ainda mais longe.
Eu, como você já pensa, entendi, estou fazendo exatamente "pisos de água".
O chão da casa era de madeira. Rasguei-os e derramei betonilhas ásperas.
O objetivo da mesa em bruto é nivelar a superfície e prepará-la para a impermeabilização.Você pode fazer isso com areia compactada. Mas isso implica altos custos de impermeabilização! De fato, em uma mesa uniforme, você pode simplesmente colocar o filme plástico mais barato. E na areia pode ser posteriormente danificada pela massa do piso. Temos que usar tipos mais caros de impermeabilização e gastar mais tempo e energia nisso. Ao mesmo tempo, a economia (apenas o custo do cimento, porque usamos areia em qualquer caso !!) chega a nada, ou, pelo contrário, acaba sendo mais cara!
Concentre-se no fato de que a impermeabilização é necessária em qualquer caso!
Mesmo que tudo esteja muito seco e o nível da água subterrânea esteja muito baixo, não pense que a impermeabilização possa ser negligenciada! Porque quando o chão é aquecido, a condensação se forma no lugar de contato com o solo frio !!! Acumulando em isolamento térmico (e ele não tem onde secar a partir daí!) Anulará todas as suas propriedades e aqueceremos o solo! E com o tempo, a camada isolante entrará em colapso completamente sob a influência da umidade.
Portanto, repito mais uma vez, a impermeabilização é NECESSÁRIA EM QUALQUER EVENTO!
Como ela, usei o filme plástico mais barato - o chamado “secundário” (feito de materiais reciclados). Tudo isso será inundado com concreto, portanto você não deve ter medo de sua "simpatia não ambiental".))) E, segundo os ambientalistas, o polietileno no solo, onde é completamente protegido da radiação ultravioleta, não se decompõe até duzentos anos !!! (Gostaria de saber onde eles conseguiram esse valor, se o material em si existe três vezes mais curto.))))))) Mas tomamos a palavra ....)
Coloquei o filme de modo que as bordas fossem para as paredes (prendi com espuma de cola). Ele lançou as articulações com uma grande sobreposição e as colou cuidadosamente com fita adesiva:
Passamos acima para a próxima camada da nossa "torta"!))). Camada de isolamento térmico.
Também ouvi idéias erradas de que não é necessário um isolamento térmico forte, porque "o calor sobe" e "de qualquer forma, ele permanece dentro dos limites da casa". Vamos lidar com esse problema.
Existem apenas três maneiras de transferir energia térmica:
1. Condutividade térmica. (transmissão direta por contato)
2. radiação. (Transferência de calor por infravermelho)
3. Convecção. (Transferência de calor por uma corrente de fluido ou gás).
Apenas convecção sobe !!! Apenas um fluxo aquecido de líquido ou gás aumenta! Condutividade térmica e radiação transferem energia térmica em todas as direções uniformemente! Se você prender, por exemplo, um aquecedor entre duas placas, a inferior aquece não menos que a superior !!!
A mesma coisa com um fogão de aquecimento de piso! Se não fizermos um bom isolamento térmico, aqueceremos o solo interior com mais eficiência do que o ar da sala! Porque o solo tem mais condutividade térmica e a diferença de temperatura é mais significativa! E por isso vamos queimar combustível e gastar dinheiro !!!
Para isolamento térmico, geralmente é recomendado o uso de espuma de poliestireno extrudido (EPS) de alta densidade.
Mas isso não é necessário. Esse tipo de isolamento é caracterizado por maior resistência à umidade e também suporta maior estresse mecânico em comparação com a espuma de poliestireno convencional (We (Bielorrússia), de acordo com a STB (um conjunto moderno de padrões que existem junto com GOSTs), é marcado PPT - "placa de espuma de poliestireno isolante térmico ").
Mas, como a prática demonstrou, a força de um PPT25 convencional é mais que suficiente para colocá-lo sob uma mesa (mesmo de acordo com os SNIPs). Eu já falei sobre impermeabilização, portanto, essa qualidade também não tem um papel.
Mas comparado à extrusão, é muito mais barato! E ainda assim - as formigas não gostam de arrumar suas casas! ... (Sim, sim! Isso não é brincadeira! As formigas pequenas gostam mesmo de se acomodar em espuma de poliestireno extrudido!)
A única vantagem do EPPS quando colocado sob a mesa é que ele tem um “quarto”, o que permite que ele seja colocado sem falhas. Mas eu, por exemplo, resolvo esse problema com simplicidade - não coloquei uma de espessura, mas duas finas camadas de poliestireno "sobrepostas".
Como minha prática demonstrou, a camada PPT deve ter pelo menos 50 mm. (Eu já fiz pisos quentes e depois coloquei 50 mm. A laje no porão, como mostrou o pirômetro, ainda está 2-3 graus mais quente onde o circuito de aquecimento está localizado acima dela.E isso apesar do fato de que a temperatura do ar na sala é a mesma em todos os lugares. Talvez o fato de eu ter usado uma camada de poliestireno (sem sobreposição) tenha desempenhado um papel importante. E, mesmo com a menor rugosidade da base, não será possível evitar rachaduras ... Para o caso de não aquecer o solo, desta vez coloquei 80 mm. (30 + 50) .A primeira coloquei uma camada mais fina (30 mm)
Então, nele - o segundo (50 mm). O mais grosso colocado no topo não é casual. Fui guiado pelo fato de que, no processo de trabalho subsequente, eu teria que andar muito nele.
Eu trabalhava à noite. Portanto, depois de colocar uma camada, colei o espaço entre ela e a parede e saí. Para amanhã, cortei o excesso de espuma, coloquei a segunda camada e também passei espuma no perímetro. A espuma de montagem, em expansão, apertou fortemente a espuma e as rachaduras quase desapareceram.
Em seguida, coloquei outra camada de impermeabilização - para impedir a penetração de umidade da mesa.
Vou me debruçar sobre isso com mais detalhes ...
Recentemente (afinal, vivemos na "era do marketing)))), os" vendedores "são incentivados a pensar que, diretamente sob a placa de aquecimento do piso quente, é necessário colocar um substrato de folha de polietileno espumado! É produzido especificamente para isso e é" vendido " atribuiu a ela uma série de "propriedades insubstituíveis":
1. Isolamento térmico adicional! (Eles me oferecem a compra de uma camada de cinco milímetros ao preço de um PPT de trinta milímetros, que possui aproximadamente a mesma condutividade térmica))))
2. "A película reflete o aquecimento, o que contribui para a conservação significativa da energia térmica".
.... Eu conscientemente coloquei um sorriso.)))). Quem estudou na escola deve entender que apenas a radiação pode ser refletida! E a radiação é possível apenas em um ambiente transparente para esse tipo de raio !!!!. Que concreto, é claro, não é!)))))
Não há radiação dentro do concreto e não pode ser !!!!! Isso é uma farsa !!!
3. "Uma camada de papel alumínio permite distribuir uniformemente o calor por toda a área, excluindo as" faixas térmicas "do piso ...
Mais uma vez, ha ha, apenas algumas vezes já!
..... Em primeiro lugar, essa camada é tão fina que não pode afetar a distribuição de calor. (Uma mesa de concreto denso é muito mais rápida "dissipa o calor por si só, do que 0,1 mm de alumínio, que está localizado abaixo, fará isso !!! Ou seja, o calor precisa diminuir, espalhar por lá e aquecer uniformemente a mesa inteira !!! )
Em segundo lugar, qualquer fina camada de metal (e, principalmente, alumínio) em um ambiente alcalino agressivo, que é uma argamassa de cimento, se decompõe instantaneamente !!!! Qualquer folha preenchida com concreto é oxidada e deixa de existir já durante a solidificação !!!!
(Aqui, as pessoas "vendidas" foram além ... Dizem: "Sim! É verdade! Mas você nos pagará mais dinheiro e venderemos o material em que a folha é protegida do concreto com uma camada plástica transparente!" ...
Uh ... Mas como então estar com o que eles repeliram? ))). De fato, em termos de condutividade térmica (que é "muito necessária para a distribuição de calor"), agora não é diferente do filme plástico comum! )))))
E, finalmente, a coisa mais importante ... Isso não é alumínio !!! Essa camada nem conduz eletricidade !!! É apenas "tinta para metal"))))
(Camaradas, nós discordamos, eles estão nos enganando!
)Então, no papel do substrato para a mesa, eu uso o mesmo filme comum.
Coloquei a malha de reforço no filme. Espaçadores especiais devem ser colocados embaixo dela, para que ela suba ligeiramente acima da base e caiba completamente no concreto. Mas, como vou me encher, apenas sacudirei a malha na solução. Isso é suficiente para fazer com que uma solução espessa caia sob ela e não afunde na base. (O fato de a malha estar na parte inferior da mesa deve-se às propriedades do concreto. O concreto praticamente não é compressível, mas não pode se esticar. Ele explode imediatamente. E o reforço é necessário nessa camada que tenderá a se esticar quando a carga for aplicada de cima - t. e., bem no fundo!)
Muitos, para economizar, não produzem reforço. Uma mesa dessa espessura pode suportar facilmente as cargas necessárias. Mas eu, no entanto, uso uma grade. E aumenta a resistência da mesa às vezes, e é conveniente prender o tubo a ela.
É necessária uma camada mais úmida ao longo do perímetro da sala! Afinal, o fogão se expandirá, esquentando! Geralmente, todo mundo usa um amortecedor de espuma de polipropileno. Uso tiras EPPS de 20 mm de espessura:
Eu os corto imediatamente na largura que preciso, colo a espuma nas paredes imediatamente até o nível, e elas me servem imediatamente como amortecedores, isolamento térmico das paredes externas e faróis adicionais para a mesa:
Você pode colocar o cano. Ao instalar aquecimento no piso, um tubo é feito de polietileno reticulado, metal ou tubos corrugados de aço inoxidável ("aço inoxidável"). O cobre não é recomendado porque é altamente suscetível à corrosão no concreto. O polipropileno não é adequado por outro motivo - não pode ser colocado no chão sem juntas. E, como possui um coeficiente de expansão térmica muito alto, expandindo-se linearmente (não há mais lugar no concreto))), ele quebrará imediatamente os acessórios!
O tubo de polietileno reticulado é mais barato que o metal-plástico. (Eu não fiz uma reserva! Não é possível usar apenas qualquer metal metálico nos pisos! Somente alguns fabricantes posicionam certos tipos de produtos como um tubo projetado para uso em sistemas de aquecimento de piso! E esse tubo é várias vezes mais caro que um convencional projetado para "clássico" aquecimento e abastecimento de água!)
Mas é muito mais fácil trabalhar com metal, devido à falta de elasticidade, e pode ser dobrado em raios menores! Então, eu escolhi a "versão clássica" - metal.
Agora vamos falar sobre métodos de estilo.
Se mão-de-obra contratada é usada, o tubo geralmente é preso ao poliestireno com os chamados suportes de ancoragem. (É simplesmente muito mais rápido e fácil para eles prender do que puxá-lo com laços de nylon no reforço e depois cortar as pontas.) Mas esse é outro caso em que o marketing contraria a qualidade !!! Eu não entendo o significado na camada de impermeabilização, se no futuro ela será perfurada até trinta vezes por metro quadrado !!! Então, prendi o tubo na malha de reforço usando abraçadeiras de nylon:
Ao definir os contornos, é importante seguir várias regras.
1. O circuito não deve exceder um determinado comprimento (para um tubo de 16 mm - são 80 metros). Em geral, quanto menor, melhor! Porque isso significa uma taxa de fluxo mais alta do líquido de arrefecimento (como resultado, uma menor diferença de temperatura) e uma diminuição da carga na bomba. Portanto, é melhor fazer dois circuitos de 40 metros cada e conectá-los em paralelo através do coletor ("pente")
2. O comprimento dos contornos não deve diferir muito; caso contrário, será difícil equilibrar o sistema.
3. Você pode colocar "cobra" e "caracol". Mas, ao mesmo tempo, é desejável alternar o tubo ("avanço" e "retorno") - isso garante a maior uniformidade do aquecimento da mesa.
4. Se a sala for grande e for necessário fazer costuras mais úmidas na laje, o tubo deve ser colocado em um tubo corrugado na interseção dessas costuras. O mesmo deve ser feito no local onde o tubo sai do concreto.
5. O tubo não deve atravessar.
6. Não deve haver juntas na mesa! Apenas um único pedaço de tubo. (Um acessório que servirá por décadas "no ar" rebentará no concreto muito rapidamente !!! Isso se deve ao fato de o tubo preso em todos os lados durante a expansão térmica apenas poder aumentar, apertando os acessórios!)
Deitei-me com o método do caracol duplo. Primeiro, deito o cano com um passo duas vezes maior e, tendo alcançado o meio da sala, volto entre as curvas. Eu escolhi o método “caracol” (também conhecido como “espiral”) com base no fato de que, neste caso, o circuito, como me parece, terá menos resistência hidrodinâmica, já que apenas em dois lugares o tubo gira 180 graus e o resto - em 90. (Se a sala tiver uma forma retangular. Se for quadrada - em apenas uma!). E na "cobra a cada turno - 180 graus.
Para simplificar o trabalho dos trabalhadores contratados, os proprietários geralmente precisam arcar com enormes custos de material. Nenhum dos mercenários se incomodará com o layout de tal maneira que os contornos tenham exatamente o mesmo comprimento! (Isso é muito, muito difícil! Eu pessoalmente sei!).Portanto, eles são definidos "de fato". E os proprietários, a pedido deles, compram coletores muito caros, equipados com válvula e medidor de vazão para cada circuito! (Por exemplo, comprei um coletor de aço inoxidável para três circuitos por US $ 30. É simples e equipado apenas com válvulas de esfera ("shut-off"). O mesmo, mas com válvulas e medidores de vazão em cada circuito, vi à venda por US $ 120 !!! (E é assim que, UMA VEZ, ao iniciar o sistema, o encanamento pode equilibrar facilmente os contornos!).
Além disso, com um tal tubo inevitável de desperdício !!! Afinal, mesmo um pedaço de tubo de 20 a 30 metros de comprimento não será usado mais tarde !!!
Eu criei um método muito simples com o qual você pode obter o mesmo comprimento de contorno com um erro (como eu fiz) +/- 10 cm !!!
Para fazer isso, eu uso uma longa fita métrica e um conjunto dos prendedores de roupa mais baratos da loja por um preço fixo!)))
Tendo estimado preliminarmente o “mapa geral do layout”, a princípio não estendo o cano, mas a roleta, fixando-o com prendedores de roupa na grade.
O fato é que as curvas e as curvas geram um erro muito grande. Como há um grande número deles, dobrar em um ângulo quase reto (o que me ajuda dobrador de tubo caseiro), ou oco, em um raio grande, posso atirar / remover facilmente alguns metros! Obviamente, isso leva tempo, mas economiza muito dinheiro (como descrito acima). Além disso, tendo atingido o comprimento de todos os contornos sob todos os cômodos exatamente a quarenta metros, usei completamente, sem resíduos e desperdícios, três bobinas de tubo. (exatamente 200 metros em uma baía). Isso proporcionou economia adicional - ao comprar em baias inteiras, o preço por metro é muito menor do que quando o tubo é medido e cortado!
Depois que a roleta é colocada da maneira que o cano fica, marquei todas as curvas do filme com um marcador e marquei o medidor em todos os cantos (para que mais tarde, ao estender o cano, verifique a colocação correta. Se alguém não sabe, há todos os medidores no cano uma figura indicando o seu comprimento desde o início da baía)
Removemos a fita métrica e começamos a estender o cano. (Ao mesmo tempo, ele não pode ser puxado para fora do compartimento! O compartimento deve ser implantado e movido!):
A foto não transmite, mas o passo próximo às paredes externas é de 10 cm. Em outros lugares, de 15 cm, como mostra a prática, esse passo é mais aceitável. Evita o "desbaste" do piso com uma espessura total da mesa de 70 mm. (40 mm acima do tubo). E essa espessura da mesa é um bom compromisso entre a energia e a capacidade de aquecimento do sistema! Se você aumentar a espessura, um "recall" para ajuste de temperatura ocorrerá somente após algumas horas. Se for mais fino, irá "manter quente" e esfriar rapidamente.
Depois de colocar o primeiro contorno - uma pausa para fumar! ))))
Vamos mais longe!
Como você pode ver, esse método permite alcançar não apenas a igualdade do comprimento dos contornos, mas também a uniformidade do layout! Nesta sala, por exemplo, três circuitos, exatamente quarenta metros. E o tubo é colocado de maneira muito uniforme. Não há zonas "frias".
Só isso. O tubo está colocado. Você pode começar a derramar.
Sim, quase esqueci mais um momento. Imediatamente após a colocação do tubo, ele deve ser enchido com água sob pressão de trabalho! Isso é necessário para verificar a estanqueidade, e para que o tubo durante o vazamento não seja deformado pela massa de concreto ou suas botas)))))). Como não pretendo iniciar o sistema este ano (não tenho tempo para fazer todo o trabalho necessário na sala onde a caldeira estará localizada antes da geada), ainda não conectei o tubo aos pentes e, deixando o tubo mais longo, montei acessórios de compressão neles e parafusou cada um em uma válvula de esfera. Através de um eu, através de uma mangueira, forneci água de uma estação de bombeamento, através de outro soprei ar. Quando a água ficou sem bolhas, fechei bem as duas torneiras e transferi meus esforços para o próximo circuito. Depois que a mesa está completamente endurecida, simplesmente cortei o tubo no tamanho necessário, com a ajuda do compressor, expelir a água dos circuitos (para que não congele no inverno) e depois usar as torneiras no sistema de abastecimento de água.
Fiz todo o trabalho preparatório à noite, depois do trabalho. E ele planejou a mesa no sábado.Se alguém não fez mesas, vou explicar - encher uma sala com uma área de 18 metros quadrados e uma espessura de 70 milímetros sozinho é um trabalho muito duro e longo !!!! Trabalho suficiente para o dia inteiro!
Uma mesa de piso com isolamento térmico é categoricamente impossível de preencher em várias etapas !!! Só de uma vez !!! Caso contrário, quando aquecer, esfriar, certamente quebrará ao longo desta fronteira! E, com isso, o cano vai rachar !!!
Portanto, para lidar em um dia, eu, descobrindo o máximo possível a quantidade certa de materiais, dirigi para casa um carrinho de mão de areia, despejando-o no corredor em frente à porta e empilhando a quantidade certa de sacos de cimento nesta sala.
Meu antigo misturador de concreto, que já construiu uma casa para mim, me ajudará no trabalho.)))) Eu também coloco na sala, certificando-me de que as rodas e o suporte não entrem no cano:
Vou me debruçar em detalhes sobre a composição da solução. Ao usar mão de obra contratada, é aconselhável fazer a chamada mesa semi-seca. É realizada por um método semi-automatizado (a solução é fornecida por uma bomba de concreto a partir de um misturador automático), portanto, é feita rapidamente e o trabalho em sua fabricação é mais barato do que o trabalho de encher a mesa clássica com o “método úmido”. Além disso, uma mesa semi-seca praticamente não encolhe, e sua superfície, permanecendo plana, pode ser uma base pronta para o revestimento final.
A betonilha habitual ("molhada") após o endurecimento nunca é uniforme! Portanto, requer nivelamento da superfície com compostos autonivelantes.
Mas eu decidi fazer as betonilhas "molhadas", porque, primeiro, não preciso pagar pelo trabalho e, em segundo lugar, elas, diferentemente das "semi-secas", têm densidade várias vezes maior. E, embora eu não vá dirigir um caminhão pelas salas, mas uma densidade e dureza mais altas contribuem para maior condutividade térmica e capacidade de calor! (A "pedra" aquece muito mais rápido que a "pedra-pomes porosa" e acumula mais calor.))))
Vou me debruçar sobre a composição da solução. Muitos, em sua fabricação, negligenciam uma série de "pequenas coisas" muito importantes.
A primeira (e mais comum) é uma negligência da quantidade e qualidade da água. Muitas pessoas pensam que isso não tem nenhum papel, a água limpa não é necessária (de qualquer maneira, ela despeja na “sujeira” e o excesso não dói - ela “seca”!))))
Primeiro, substâncias "gordurosas" podem ser dissolvidas em água barrenta e suja, o que reduz significativamente o teor de concreto (como argila) e, em segundo lugar (e o mais importante!) A água da solução não seca em nenhum lugar !!! Ela se conecta e fica conectada lá. Portanto, seu excesso é muito (muito, muito)))) reduz significativamente a marca !!!
Correta é a proporção entre água e cimento (M500) 1: 1 em peso! Mas com uma solução tão difícil, é muito difícil não apenas trabalhar - é até difícil prepará-la! Porque gruda no misturador de concreto e gira com ele de uma só vez!)))) ...
A propósito, a mistura completa da solução também é um dos fatores mais significativos de sua qualidade! Em sua essência, (aproximadamente) o cimento é "cola para grãos de areia". E o resultado final depende muito de quanto cada grão de areia é uniformemente lubrificado com esta cola !!!
Por esse motivo, é necessário adicionar um plastificante!
Muitas pessoas pensam que um plastificante tem certas propriedades "químicas", proporcionando resistência e densidade ao concreto contra geadas. De fato, um plastificante é apenas um "lubrificante de grãos de areia" muito eficaz. E todas as propriedades acima são alcançadas devido ao fato de termos a oportunidade de preparar uma solução plástica e bem misturada usando menos água! (É por isso que será de maior qualidade e resistente ao gelo).
Além disso, ao colocar, é muito mais fácil selar! Com maior fluidez, ele rapidamente se condensa ("senta")!
Temos dois tipos de cimento à venda: M500 D0 (sem aditivos) e M500 D20 (contém 20% de aditivos). Era uma vez, o 400º surgiu há muito tempo, mas nos últimos dez anos isso não foi visto, então vamos falar sobre o "500º".
Existe um equívoco comum de que o concreto preparado no cimento D0 é mais forte que no D20. Portanto, todo mundo está tentando comprar apenas "zero".Sem analisar, as pessoas atribuem isso ao fato de que "diluído não é necessário! Nós apenas nos limpamos! Embora seja mais caro, o concreto será mais forte !!!" E os "Especialmente talentosos" dizem que "você pode polvilhar menos". Quando você tenta explicar a eles que ele não é mais forte (afinal, a marca de força de ambos é a mesma - M500), eles motivam sua posição com o fato de que "por que apenas D0 vai para lajes e monumentos? !!!")))
Isso é verdade Na produção de ladrilhos e monumentos, apenas o cimento puro é usado, sem aditivos! Mas não é uma questão de durabilidade! E, justamente, no tempo em que ele ganha essa força calculada! "Zero" endurece no dia seguinte !!!
Por isso, para betonilhas, eu sempre uso cimento M500 D20. É mais barato e a mesa pode ser limpa no dia seguinte, corrigida com uma espátula ao longo das paredes! Sim, e em um dia você ainda pode!
Então, essa é a qualidade dele neste caso - apenas para o benefício! Mas, na fabricação de ladrilhos, pelo contrário, ninguém quer manter seus moldes preenchidos por vários dias! ))))
Agora sobre a areia. Como você sabe, quanto mais fortes e duros forem os grãos de areia, mais fortes e duros serão as argamassas. As partículas de poeira são porosas, portanto, a areia deve ser lavada se quisermos uma mesa muito forte. A melhor areia da pedreira fornece o melhor resultado, mas a areia do rio é mais barata (a areia do rio é redonda, portanto o concreto não é tão forte). Não temos longe daqui a maior mistura de areia e cascalho da Europa. Existe uma empresa que semeia ASG em frações, lava e vende areia, peneirando diferentes frações e pedras de entulho. (Ou seja, ASG desmontado em frações!)))).
Alguns anos atrás, comprei areia lavada da categoria mais alta deles, pois precisava preencher o teto acima do porão e precisava de concreto muito forte. Como os custos de transporte representam a maior parte do preço da areia, comprei 10 toneladas de uma só vez. (Embora eu precise de um ano e meio). Mas um e meio, ninguém tem sorte e cinco em cada dez a um preço diferem de 10 a 15%!))). Então decidi tomar muito - é útil em um canteiro de obras. Utilizado então, conforme necessário, cobriu cuidadosamente o restante com um filme, a fim de evitar o acerto de lixo e sementes de plantas. Agora eu trabalhei para ele.
A proporção da solução é 1: 3 (cimento: areia). Água, como já foi dito - em peso de cimento. Plastificante - de acordo com as instruções da embalagem. Como a prática demonstrou, o concreto da areia lavada de granulação grossa com tais proporções e boa mistura é mais forte que as pedras. (Não estou brincando. Tive que bicar depois de dois anos o prato que havia inundado comigo))). Quando conheci uma pedra - o trabalho acelerou! É mais fácil quebrá-lo com um perfurador do que concreto "azul"!))))).
Uma betoneira estava bem no meu quarto. Eu medi tudo com baldes (comprei especialmente quatro baldes de plástico idênticos no semáforo))). Primeiro, ele derramou uma porção medida de plastificante em um balde, depois derramou até meio balde de água de uma mangueira. Coloquei-o em uma betoneira, liguei-o e adicionei um balde cheio de cimento. enquanto preparava "leite", derramou areia em baldes. Ele derramou três baldes com interrupções, caso contrário ele "amassaria". Quando a solução estava bem amassada (isso pode ser visto pelo fato de a solução dura "fria" mostrar uma fluidez que não era característica dela antes!), Jogou-a diretamente no chão! Sob o misturador de concreto.
O misturador de concreto foi "carregado" novamente (felizmente, os baldes estavam cheios enquanto a primeira porção estava no caminho). E ele, com uma pá, carregava a solução.
Ele trabalhou em botas de borracha. No início, ele espalhou a solução uniformemente, por toda a sala, até esconder completamente o cano. Nesse caso, depois de colocar a solução, sacudiu a grade. A solução ficou abaixo e não perdeu nada, mesmo se você pressionar a malha com os pés.
Essa sala, que está nas fotos, já era a última. No primeiro, usei amortecedores de espuma ao longo das paredes (mencionadas acima) e tubos de perfil com uma seção de 40 por 25 mm como faróis. Coloquei-os em aterros da argamassa, coloquei-os com um martelo de borracha e puxei uma mesa sobre eles. Então ele os tirou e encheu as cavernas que restavam deles ...
Então eu percebi que você pode ficar sem tubos, usando apenas pedaços de poliestireno que são colocados em um nível ao longo das paredes e em um nível como esse:
E no final, foi tão preguiçoso que eu não fiz nenhum sinalizador!Até a espuma ao longo das paredes era preguiçosa demais para manter o nível. Basta anexá-lo como aconteceu e é tudo.)))). Ele conseguiu sem nenhum sinalizador.
Quando todo o cano estava escondido, comecei a colocar a argamassa ao longo das paredes. Ao mesmo tempo, distribuiu e compactou ralador de espuma de modo que era "um pouco mais alto que o necessário")))) Então, em poucas horas, percorreu a sala inteira em um círculo. A essa altura, a solução que eu coloquei primeiro, já estava bem assentada e comecei a nivelá-la, esfregando o nível com uma área uniforme da altura necessária. Como "ponto de partida" em altura, eu tinha uma porta atrás da qual uma mesa já estava pronta e também a fundação sob a lareira, que eu havia inundado antes, servia como farol.
A tecnologia é simples, mas exige tensão constante nas mãos (é necessário, afinal, manter sempre o nível para que a bolha fique exatamente no meio, enquanto move a massa da solução. E nem sempre ela (a massa) está localizada simetricamente. Então, carregando uma betoneira, arrastando e girando baldes com areia e cimento, posso dizer que foi um descanso!)))).
Então eu andei pelo perímetro de toda a sala. Tudo veio junto. Moveu a betoneira na porta e começou a apertar o espaço restante. Já era mais fácil nivelar o meio. Afinal, o nível agora poderia atingir as bordas das áreas já inundadas.
Portanto, os faróis são supérfluos))))). Além disso, você não deve "cercar" algumas estruturas complexas feitas de madeira.)))) O máximo (se não houver absolutamente nenhuma experiência ou pulsos fracos), você pode fazer o que eu faço no primeiro quarto - colocar os canos nas trombetas a partir de uma solução difícil.
No dia seguinte, eu vim e aparei as falhas. (No ponto em que a mesa fica ao lado da parede, às vezes permanecem “flops” pressionados contra a parede, que se formam atrás do nível quando você a pressiona na solução. Além disso, no local em que você terminou o trabalho, a solução já estava saturada com “expulso” de está em processo de equipar com a umidade e, muitas vezes, existem "lados" que formaram o fim do nível ao se mover. Além disso, às vezes são obtidas pequenas falhas nos cantos e nos locais onde os tubos saem. Não vale a pena o esforço e o tempo para refazer como já escrevi, a solução do cimento com a adição de escória Vai do dia é tudo correto. Eu só cortar com cuidado todo o excesso com uma espátula e derramou água betonilha. (Eu não preciso falar sobre isso após a instalação, você precisa firmemente fechar todas as portas e janelas! A solução não deve secar!)
Obviamente, a mesa já deixou de ser tão perfeitamente lisa quanto parecia ontem. Betonilhas “úmidas” sempre encolhem de maneira desigual ao endurecer:
Mas, tendo aplicado o nível, não encontrei uma lacuna em nenhum lugar, mais de um milímetro e meio. E, portanto, muito pouca composição de autonivelamento irá!
Para um piso comum, eu não usaria de jeito nenhum - eu colocaria um substrato de três milímetros de polietileno espumado sob o laminado e esconderia todos os solavancos! Mas eu provavelmente colocarei o laminado de vinil ou a telha de vinil como revestimento final (até que eu realmente tenha decidido). O primeiro é colocado sem substrato (para conduzir bem o calor), o segundo é colado para colar! Portanto, em qualquer caso, você precisa de uma superfície perfeitamente plana!
Por enquanto é tudo! Sobre a conexão de circuitos, tubulações, bombas, pentes e baterias, aparentemente, então escreverei uma publicação separada.
P.S. Neste site, havia um artigo sobre como você pode fazer economicamente piso aquecido. Lá, as pessoas economizam no fornecimento insuficiente de materiais e pulam pontos importantes! Eu acho que essa abordagem não é verdadeira! Não calculei o custo por metro quadrado dos meus pisos, mas, ao ler o artigo dele, percebi automaticamente que o isolamento é mais barato (e não mais fraco), os tubos são mais baratos (e mais longos), não tenho custos com faróis, volume de concreto Tenho menos de um terço (ao mesmo tempo, o piso será menos inerte e a transferência de calor será maior.)
Você precisa economizar na melhoria das tecnologias, mas não nos materiais!