A fabricação desta tabela é baseada em uma solução bastante interessante. Consiste no fato de que o mestre usou a borda das extremidades de sua mesa, o que não é tão comum. Nesse caso, a orla não é rigidamente fixa. Isso permite que a madeira respire, dependendo da umidade do ambiente.
Materiais:
- placa de nogueira - 7 peças;
- placa de amieiro
Ferramentas:
- jointer;
- aplainadora;
- serra de mesa;
- cola para madeira Titebond II;
- grampos;
- canto de metal;
- piso;
- fresa;
- esquina;
- serra de esquadria;
- 4 parafusos, 4 arruelas, 4 porcas;
- resina epóxi;
- Óleo puro Rubio Monocoat;
- serra de trilha;
Etapa 1: preparar madeira serrada
O mestre começou a preparar os materiais cortando 7 tábuas de nogueira de até 2 metros de comprimento com uma serra circular.
Estas placas de nogueira têm uma espessura de 38 mm.
Primeiro, o artesão aplainou um lado de cada placa na jointer. Ele continuou a persegui-lo até que a prancha se tornasse lisa e completamente plana.
Então, usando o lado aplainado como orientação para proteger a jointer, o artesão aplainou uma borda de cada placa. Mais uma vez, ele simplesmente continuou afastando a prancha, removendo aproximadamente 1 mm., Até que ela ficou completamente lisa.
Então o artesão pavimentou o lado oposto de cada tábua, passando-o pela plaina.
Então o mestre alinhava a borda restante de cada tábua na mesa com uma serra. Agora todas as placas têm 4 lados planos, ângulos de 90 graus e uma espessura constante. As tábuas tinham um pouco menos de 15 cm de espessura.
Etapa 2: ranhuras nas placas para o conjunto de bancadas
O mestre cortou ranhuras para pinos em cada placa. Isso é opcional, mas facilita muito a ligação. Ele simplesmente marcou os lugares em cada placa e, em seguida, alinhou a marca em todas as placas.
Etapa 3: colando bancadas
Para facilitar sua tarefa, ele primeiro colou 3 das 7 pranchas, depois as 4 restantes, e depois colou essas duas "metades". O mestre usou cola de madeira Titebond II.
O mestre usou vários cantos de ferro como abrigos temporários para manter cada seção equilibrada. Isso é opcional.
Para a ligação final, ele usou braçadeiras para tubos de 19 mm.
O mestre também usou cantos de ferro para a colagem final. Novamente, isso é opcional, mas ajuda a impedir que as pranchas caiam devido à pressão da braçadeira.
Etapa 4: Cortando as extremidades
Naquele momento, o mestre não possuía uma serra de fita, então ele usou uma guia e uma serra circular para o processamento suave das extremidades. Ele simplesmente apertou a guia reta e direcionou o trilho de serra circular sobre ela. Após esta etapa, a mesa ficou com menos de 2 metros de comprimento.
Etapa 5: Criando um enquadramento de mesa
O mestre cortou e depois moeu algumas tábuas com um pouco mais de 90 cm e será a orla da bancada. A orla ajuda a manter a mesa nivelada ao longo do tempo, permitindo a expansão / contração da madeira devido a mudanças de umidade.
O mestre usou esse condutor, que ele criou para o roteador de encaixe, para cortar os sulcos. Isso pode ser feito de maneiras diferentes, mas basicamente tudo o que você precisa é de um retângulo que possa ser anexado ao final do quadro. O "padrão de rolamento" no roteador submersível é então usado para colocar a área sob o retângulo.
Esse sulco na placa do meio é um sulco "apertado". Em outras palavras, um espigão flutuante não terá espaço para manobras.
Os 6 restantes são mortise, em cada placa haverá picos "gratuitos". Em outras palavras, haverá cerca de 1 mm. folga em cada direção para que o pico se mova para a esquerda e para a direita, à medida que a mesa se expande (maior umidade) e se estreita (mais seco) ao longo do tempo. No condutor, você pode ver três marcas no modelo. Para cortes apertados, o mestre simplesmente alinhava sua marca com o centro. Para slots frouxos, alinhe sua marca com a esquerda e depois com a direita, o que leva a um slot mais amplo.
Aqui você pode ver que o pico do meio se encaixa perfeitamente.
E aqui (na ranhura no layout, que não é a parte central do meio), você pode ver a lacuna, que dá espaço de manobra para o pico.
Todas as amarrações na própria bancada são amarradas. Isso é feito em cada extremidade da tabela em todas as 7 placas.
O mestre cortou a placa de mogno na largura e espessura desejadas, arredondou-a nos cantos com a ajuda de um pedaço arredondado da fresa para ajustar o tamanho das ranhuras e cortou-as na altura desejada na serra de esquadria. Você também pode dobrar os cantos com um moedor.
O mestre perfurou 9 mm. orifícios na placa de rebordo para empurrar os pinos para prendê-la no lugar.
Usa 9 mm. broca para transferir marcas em cada espiga.
O mestre perfurou os espigões em cerca de 0,8 mm. mais perto da mesa do que a marca ....
... isso causa um deslocamento que fará com que os pinos puxem
a tábua de bordar se encaixa confortavelmente na mesa, formando uma junta muito forte.
O mestre colou cada presilha nas ranhuras da mesa, removendo cuidadosamente todo o excesso de cola para que não secasse e afetasse a aterrissagem do layout.
O mestre esculpiu cavilhas em carvalho 9 mm. haste e extremidades arredondadas em uma lixadeira. O comprimento dos pinos realmente não importa ... Você pode torná-los mais longos do que o necessário e, em seguida, apará-los uniformemente após a colagem.
O assistente usou um roteador com uma guia ao longo das bordas para expandir os orifícios dos pinos à esquerda e à direita. Isso permitirá que os pinos se movam para a esquerda e para a direita conforme a tabela se expande / contrai. Este procedimento não é realizado no pico intermediário, porque a tabela se expandirá / contrairá do meio para o exterior.
Aqui você pode ver que o orifício no pico do meio não é alongado; os 6 restantes são alongados. Isso é repetido no extremo oposto da tabela.
A cola é aplicada apenas no meio-fio. A placa de rebordo não é colada em nenhum lugar, porque, portanto, não permitirá que a bancada se expanda / contraia.
O passador médio é colado completamente através do espigão e da tábua de pão.
As buchas restantes devem poder avançar e recuar no espigão, para que sejam coladas à tábua de bordar. A cola é aplicada apenas onde eles estiverem em contato com a orla. Isso impedirá que eles apareçam ao longo do tempo.
Etapa 6: aparar pontas longas
O mestre cortou as bordas longas da mesa com uma serra de esteira recém-adquirida. Use um quadrado para garantir que o ângulo corresponda a 90 graus da extremidade adjacente.
Etapa 7: Fazendo pernas
Para fazer as pernas, o mestre colou placas de amieiro com 12 cm de espessura. Depois que a cola secou, ele os afastou em uma jointer e plaina.
Depois que a cola secou, o mestre cortou-a em 73 cm usando um bloco de travamento e uma serra de esquadria. A altura total da mesa deve ser de aproximadamente 76 cm.
Etapa 8: criar um avental
Depois de abrir as pernas onde o mestre queria vê-las, ele mediu e cortou os suéteres para o avental. Em seguida, cole-os em um ângulo de 45 graus para suporte.
O mestre decidiu dobrar os jumpers. Basta marcar cada peça no local em que será localizada.
O mestre continuou a medir, cortar e colar os lintéis, a fim de unir e fortalecer tudo, prendendo por 24 horas até a cola secar.
É um pouco difícil de ver aqui, mas o mestre usou um roteador e um pino para cortar os slots dentro da base. Eles serão usados para prender a mesa na base com suportes de espelho de metal. Pela mesma razão que é tolerada a movimentação da madeira nas extremidades da orla, o artesão não deseja aparafusar a base na bancada, pois isso não permitirá a expansão e contração da madeira. Essas ranhuras não precisam ser específicas ... elas ainda estarão ocultas.
Etapa 9: Anexando os pés à base
O mestre prendeu as pernas no lugar para fazer furos nos suportes transversais e em cada perna.
Ele então usou um parafuso e uma arruela de 10 cm em cada perna para prendê-lo. Você pode usar 2 parafusos ou um muito forte.
Etapa 10: Concluindo a Fundação
O mestre desmontou os nós do avental, lixou com lixa 220 e aplicou 3 camadas de tinta látex branca, lixando levemente entre as camadas.
Etapa 11: terminar as bancadas
O mestre usou epóxi para preencher qualquer nó ou imperfeição na bancada de nogueira. Deve ser aplicado em excesso para preencher demais os furos e depois lixar toda a superfície ao esmerilar as bancadas.
Lixar a mesa com uma lixa usando uma lixadeira orbital com um tamanho de grão de 80, 150 e 220 unidades.
No final, o mestre usou óleo Pure Rubio Monocoat para a bancada, de acordo com as instruções em anexo. Apenas limpe, deixe repousar por 15 minutos e depois limpe o excesso. Este é um produto muito fácil de usar.
Etapa 12: Anexando a bancada à base
Por fim, o mestre aplicou suportes de espelho de metal para fixar a base na bancada. Apenas aparafuse as abas para que elas encaixem nos slots que foram previamente arrancados. Ele esculpiu seis ranhuras.
Etapa 13: produto acabado
