Certa noite de outono, entrei no país (cansado da minha esposa, provavelmente). Ele ligou o interruptor e a luz na sala de estar - um flash brilhante, e todas as lâmpadas (incandescentes comuns) queimaram. Eu fui procurar um multímetro. Bah, tenho 285 V na minha rede! E se "0" fosse queimado na subestação, todos os 380 V seriam meus! O que aconteceria se eu não desligasse o interruptor e deixasse a geladeira ou a TV conectada? Na melhor das hipóteses, eles teriam queimado. E assim um incêndio pode ocorrer devido a um curto-circuito. Então, ele ficou sentado a noite toda à luz de velas e comeu comida enlatada aquecida em um zangão (sim, eu ainda tenho esse dispositivo). De alguma forma, o problema precisa ser resolvido.
Eu cheguei na cidade no dia seguinte. Eu sabia que havia dispositivos que cortam a rede com o aumento da tensão. Eu não gostei deles ao custo de até 6.000 rublos. (o preço depende de qual corrente eles foram projetados). Além disso, o relé é o elemento de execução - meu eletrônica no país, enquanto eles desligam a energia.
E se você se tornar esse dispositivo baseado em um triac de alta corrente? Eu vasculhei a rede e encontrei um esquema. Não gostei apenas que o triac KU208G fosse usado como chave. Eles são muito caprichosos no trabalho e, em termos de poder, não combinam comigo. Decidi substituí-lo pelo BT 139-800E.127 (é barato e confiável). Ao mesmo tempo, é necessário alterar o transistor de controle para ST13003 (que é mais adequado para os parâmetros) e o diodo zener para 1N5349BRLG. A potência de resistência R1 deve ser aumentada para 5 W e o diodo VD2 deve ser alterado para 1N5408. Então você pode espremer cerca de 10 kW, que é o que eu preciso.
O elemento chave é o triac VS1, cujo eletrodo de controle é alimentado com uma tensão negativa no transistor VT1. O resistor R5 é usado para limitar a corrente. As tensões de referência e controle são removidas do estabilizador paramétrico VD1-R1-C1. Em uma corrente com ele, há um diodo VD2, que fornece a tensão de controle, que varia dependendo da tensão na rede.
Quando a tensão na rede (e, consequentemente, no divisor resistivo R3-R4-C2) reduz a corrente do emissor do transistor para zero, o triac fecha. O feedback positivo, construído na cadeia R7-VD3, fornece comutação confiável do transistor. A corrente através do feedback é somada à corrente no resistor R3, aumentando a tensão no divisor R3-R4-C2. Isso desliga o transistor e, é claro, o triac.
O valor do resistor R3 determina a tensão de disparo.O valor do resistor R7 é a propagação entre ligado e desligado.
Para indicar o modo de operação na entrada e na saída, decidi colocar duas cadeias de LEDs. A cadeia de saída também carregará o triac em modo inativo (então R6 pode ser excluído).
O que é necessário:
1. Ferro de solda.
2. Um conjunto de componentes eletrônicos + placa de circuito impresso.
3. O radiador para o triac.
4. Caixa para o produto.
5. LATR para configurar o circuito.
6. Chave de fenda, pinça, bisturi, cortadores laterais.
7. A broca.
8. Multímetro.
Em falta (resistor de 5 watts R1 e triac VS1) comprei na loja "Chip and Dip" por 50 rublos. As peças restantes estavam em estoque. Para resfriar o dissipador de calor triac usado HS 304-50. Sua área é mais que suficiente. Sim, eu comprei no Castorama por 57 rublos. caixa de montagem para o caso do futuro dispositivo.
Desenhei uma placa de circuito impresso no programa Sprint-Layout 6.0.
Ele imprimiu em uma impressora a jato de tinta em espelho de papel comum e colou em um pedaço de fibra de vidro, tamanhos adequados. Anteriormente, a fibra de vidro era tratada com lixa fina com detergente Seth. Com uma broca de Ø1,0 mm, perfurei orifícios para peças e orifícios tecnológicos e lavei o papel com água morna.
Ele desenhou uma placa de circuito impresso com um marcador especial. Então ele colocou o tabuleiro em uma solução de cloreto férrico por meia hora.
Dificilmente o ferro clórico é lavado das mãos, então fiz uma espécie de caneta com fita adesiva. A acetona lavou a tinta. Furei os furos tecnológicos até o diâmetro necessário e soldados os condutores de placa com um ferro de soldar. Eu terminei com o quadro.
As partes extremas da barra de aterramento, onde existem orifícios rosqueados perpendiculares para montagem, surgiram como contatores. Vi dois cantos para fixar a placa no radiador. O radiador não encaixava literalmente 2 mm no gabinete. Com uma broca, cortei de dois lados na prateleira. Com uma área de 230 metros quadrados / mm, isso não é crítico.
Tirei as marés do fundo da caixa de montagem com uma broca que só interferia.
Fixei a placa no radiador em dois cantos e calculei para que os LEDs indicadores pudessem sair pela tampa. O triac foi montado em um radiador através da pasta KPT-8. A base 2 do triac é conectada à placa de resfriamento, de modo que o contato do radiador com os contatores de entrada / saída está repleto de um curto-circuito, assim como com os condutores na placa.
Em seguida, soldou as peças restantes. Em vez de um capacitor de 20 μF × 25 V (eu simplesmente não o tinha), coloquei dois 10 μF × 50 V em paralelo. Soldamos as correntes do indicador para que os LEDs saíssem levemente através dos orifícios pré-perfurados na tampa.
R3 define o valor médio do limite de proteção. Liguei o LATR e o multímetro e fiz um ajuste mais preciso. R5 substituído por 10 ohms para a estabilidade do triac.
Eu não tinha um resistor de 28k por 2W R para a cadeia de saída com um LED vermelho. Coloquei dois em paralelo a 56k por 1 watts. O circuito de entrada com um LED verde não afeta a operação do circuito, portanto, ele não é mostrado no circuito.
A uma voltagem de 180-250 V, os dois LEDs acendem. Quando a tensão sobe para 255 V, o triac desliga a fase (apenas um LED verde acende). O triac novamente aplica a fase à carga quando a tensão cai para um nível de aproximadamente 235-240 V.
As dimensões da estrutura são 60 x 90 x 90 mm. Todas as aberturas na caixa de montagem foram especialmente abertas para melhorar o resfriamento do circuito. Passou no dispositivo um pouco mais de 100 rublos, mas vários dias de trabalho. Eu acho que vale a pena!