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Provavelmente, o problema sobre o qual falaremos hoje é familiar para muitos. Acho que todos precisavam aumentar a corrente de saída da fonte de alimentação. Vejamos um exemplo específico: você possui um adaptador de energia para laptop de 19 volts que fornece corrente de saída, suponha em torno de 5A e precisa de uma fonte de alimentação de 12 volts com uma corrente de 8 a 10A. Assim, o autor (canal do YouTube “AKA KASYAN”) já precisou de uma fonte de alimentação com tensão de 5V e corrente de 20A, e na mão havia uma fonte de alimentação de 12 volts para tiras de LED com corrente de saída de 10A. E assim o autor decidiu refazê-lo.
Sim, certamente é possível montar a fonte de energia necessária a partir do zero ou usar o barramento de 5 volts de qualquer fonte de alimentação de computador barata, mas será útil para muitos mestres eletrônicos saber como aumentar a corrente de saída (ou a amperagem de pessoas comuns) de quase qualquer fonte de alimentação comutada.
Como regra, fontes de alimentação para laptops, impressoras, todos os tipos de adaptadores de energia para monitores etc. são fabricadas de acordo com esquemas de ciclo único, na maioria das vezes são reversíveis e a construção não é diferente uma da outra. Pode haver uma configuração diferente, um controlador PWM diferente, mas o circuito é o mesmo.
Um controlador PWM de ciclo único é mais frequentemente da família UC38, um transistor de efeito de campo de alta tensão que bombeia o transformador e, na saída, um retificador de meia onda na forma de um diodo Schottky único ou duplo.
Depois, um estrangulamento, capacitores de armazenamento e poço e um sistema de feedback de tensão.
Graças ao feedback, a tensão de saída é estabilizada e mantém-se estritamente dentro de um determinado limite. O feedback geralmente é construído com base no acoplador óptico e na fonte de tensão de referência tl431.
Uma mudança na resistência dos resistores do divisor em suas cintas leva a uma alteração na tensão de saída.
Esta foi uma introdução geral, e agora sobre o que temos que fazer. Deve-se notar imediatamente que não estamos aumentando a capacidade. Esta fonte de alimentação tem uma potência de saída de cerca de 120W.
Vamos reduzir a tensão de saída para 5V, mas aumentar a corrente de saída em 2 vezes. A tensão (5V) é multiplicada pela força da corrente (20A) e, como resultado, obtemos a potência estimada de cerca de 100W. Não tocaremos na parte de entrada (alta tensão) da fonte de alimentação. Todas as alterações afetarão apenas a parte de saída e o próprio transformador.
Então, vamos começar.Para começar, o autor decidiu remover os capacitores eletrolíticos que estavam na saída da unidade para substituí-los por um capacitor com baixa resistência interna.
Mais tarde, após a verificação, verificou-se que os capacitores nativos também são bons e têm uma resistência interna bastante baixa. Portanto, no final, o autor os soldou de volta.
Em seguida, solde o indutor, bem, e um transformador de pulso.
O retificador de diodo é muito bom - 20 amperes. A melhor coisa é que o quadro possui um assento para o segundo diodo do mesmo.
Como resultado, o autor não encontrou o segundo diodo desse tipo, mas como recentemente ele recebeu exatamente os mesmos diodos da China em um caso um pouco diferente, ele inseriu algumas peças na placa, adicionou um jumper e fortaleceu as faixas.
Como resultado, obtemos um retificador em 40A, ou seja, com uma margem de corrente dupla. O autor colocou diodos em 200V, mas isso não faz sentido, ele só tem muitos deles.
Você pode fornecer matrizes de diodo Schottky comuns a partir de uma fonte de alimentação de computador com uma tensão reversa de 30-45V ou menos.
Com o retificador terminado, siga em frente. O indutor é enrolado como este fio.
Jogamos fora e pegamos esse fio.
Enrolamos cerca de 5 voltas. Você pode usar uma haste de ferrite nativa, mas o autor tinha um rolo mais grosso por perto, no qual as bobinas eram enroladas. É verdade que a vara ficou um pouco comprida, mas depois romperemos todo o excesso.
O transformador é a parte mais importante e crucial. Removemos a fita, aquecemos o núcleo com um ferro de soldar por todos os lados por 15 a 20 minutos para afrouxar a cola e remover cuidadosamente as metades do núcleo.
Deixe tudo por cerca de dez minutos para esfriar. Em seguida, remova a fita amarela e desenrole o primeiro enrolamento, lembrando a direção do enrolamento (bem, ou apenas tire algumas fotos antes de desmontar, caso em que o ajudarão). A segunda extremidade do fio é deixada no pino. Em seguida, desenrole o segundo enrolamento. Além disso, a segunda extremidade não é soldada.
Depois disso, diante de nós está o enrolamento secundário (ou poder) de nossa própria pessoa, que é exatamente o que estávamos procurando. Este enrolamento é completamente removido.
Consiste em 4 voltas, enroladas com um feixe de 8 fios, cada um com 0,55 mm de diâmetro.
O novo enrolamento secundário que enrolamos contém apenas uma volta e meia, pois precisamos de apenas 5V da tensão de saída. Vamos enrolar da mesma maneira, pegar um fio com um diâmetro de 0,35 mm, mas aqui o número de fios já é de 40 peças.
Isso é muito mais do que o necessário, mas você pode comparar com o enrolamento da fábrica. Agora, enrolamos todos os enrolamentos na mesma ordem. Certifique-se de seguir a direção de enrolar todos os enrolamentos, caso contrário nada funcionará.
As veias do enrolamento secundário são preferencialmente estanhadas antes do início do enrolamento. Por conveniência, dividimos cada extremidade do enrolamento em 2 grupos para que furos gigantes para instalação não sejam perfurados no quadro.
Após a instalação do transformador, encontramos o chip tl431. Como mencionado anteriormente, é ela quem define a tensão de saída.
Em seu equipamento, encontramos o divisor. Nesse caso, um dos resistores desse divisor é um par de resistores smd conectados em série.
O segundo resistor divisor é aproximado da saída. Nesse caso, sua resistência é de 20 kOhm.
Soldamos esse resistor e o substituímos por um aparador de 10 kOhm.
Conectamos a fonte de alimentação à rede (necessária através de uma lâmpada incandescente de rede de segurança com uma potência de 40-60W). Conectamos um multímetro à saída da fonte de alimentação e, de preferência, não é uma carga grande. Nesse caso, são lâmpadas incandescentes de baixa potência de 28V. Então, com muito cuidado, sem tocar na placa, giramos o resistor de sintonização até que a tensão de saída desejada seja obtida.
Em seguida, cortamos tudo, esperamos 5 minutos, para que o capacitor de alta tensão no bloco seja completamente descarregado. Em seguida, soldamos o resistor de ajuste e medimos sua resistência. Em seguida, substituí-lo por uma constante ou deixá-lo. Nesse caso, também temos a capacidade de ajustar a saída.
Depois de tudo isso, carregue levemente a placa primeiro com um halogênio de carro e depois com lâmpadas infernais de um projetor de filmes.
Isso é para entender como o feedback funciona. E como você pode ver, a tensão de saída se mantém bem. Depois você precisa fortalecer as faixas no circuito secundário.Também é aconselhável reforçá-los com um fio, as correntes aqui já serão 2 vezes mais do que antes.
Antes de juntar tudo, também soldamos a placa (embora a solda aqui da fábrica tenha sido muito boa). Aplicamos graxa térmica nos diodos do transistor e do retificador de potência. A propósito, se os diodos são como os do autor, eles devem ser isolados do alojamento com uma junta condutora de calor.
E aqui está o quadro no caso. Agora é hora de testar o bloco. Para isso, o autor fez uma carga de nicrômio, capaz de extrair uma corrente de 20 amperes ou mais da fonte de alimentação.
Os grampos de corrente nos mostrarão o valor atual da saída de corrente e a tensão de saída do multímetro.
Acabamos de remover uma corrente de mais de 20 A da unidade, sem uma queda na tensão de saída. Durante as medições fora da tela, houve até 24A, ao tentar remover mais, a proteção funcionou, ou seja, podemos dizer com segurança que nossa alteração foi bem-sucedida.
Só isso. Obrigado pela atenção. Até breve!
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