A prática de clarificação de plantas existe há muito tempo. Tudo começou com lâmpadas incandescentes com um espectro especial. Então começou a usar lâmpadas fluorescentes, o espectro é mais consistente com a luz do dia. E, finalmente, os phytolamps de LED apareceram. K.A. Timiryazev (grande botânico russo) provou que a maior atividade da fotossíntese das plantas é observada na parte vermelha do espectro e menos na parte azul. O espectro verde-amarelo quase não está envolvido no processo. Os fitolamps são geralmente feitos de espectros vermelho e azul de LEDs em proporções de 5: 2 ou 7: 3. Para a fabricação, são utilizados LEDs 3GR-R que emitem luz com comprimento de onda de 650-660 Nm (espectro vermelho) e 3GR-B com comprimento de onda de 445-452 Nm (espectro azul).
Após muita pesquisa, foi desenvolvido um fósforo especial (USPI), que incorporou todas as vantagens dos LEDs (vermelho e azul) das marcas anteriores.
Complementa o espectro com radiação infravermelha, radiação UV "suave" e um espectro verde para obter o máximo de resultados. A vantagem desses LEDs é que eles representam um produto fabricado em uma carcaça, o que simplifica a montagem dos phytolamps.
LEDs com fósforo USPI têm as seguintes vantagens:
1. Além disso, na luz solar, há um espectro nas proporções necessárias para a planta.
2. 660 Nm (vermelho) e 450 Nm (azul) são as cores mais ideais para frutificação e crescimento de plantas.
3. A radiação UV suave aumenta a imunidade da planta e também contribui para a produção de óleos essenciais.
4. A radiação IR melhora a fotossíntese.
5. Adequado para todas as fases do crescimento e tipos de plantas.
Minha esposa há muito tempo pede para criar phytolamps acima do parapeito da janela do apartamento - ela é uma grande amante de flores. Os LEDs de espectro completo 003-50C-B-P (por amostra) I obtidos em pequena quantidade (embora com dificuldade).
Eles têm as seguintes características: comprimentos de onda emitidos - 380-840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2 × 1/2 = 120 °; W = 3 W; Chip Bridgelux 45x45 mil, EUA. Esses LEDs existem com lentes integradas (45º e 70º), mas custam, oh, que caro!
A questão era pequena - radiadores para essas lâmpadas. Telefonando para várias empresas diferentes, encontrei o que queria - um perfil com nervuras de alumínio AVM-002.1 30x72x500 mm.
Ele passou por todos os parâmetros - um segmento de 0,5 m de comprimento poderia calmamente fornecer refrigeração por mais de 30 (lembre-se de 30 cm² / watt e a área de superfície é superior a 3000 cm²), além do perfil servir como base na qual a lâmpada será montada. Para prender os LEDs ao radiador, usei placas Star ø20 mm e 1,6 mm de espessura.
Uma lâmpada deve pendurar acima do parapeito da janela na sala de estar e ter um comprimento de 0,5 m.Ele terá 12 LEDs. De acordo com isso, dois drivers foram preparados:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; dimensões - 95x27x20 mm) e PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Saída = 300-320 mA; dimensões - 54x20x22 mm). O diagrama de conexão é apresentado em figura.
O segundo é pendurar na cozinha (onde o peitoril da janela é menor), e eu serrei o próprio radiador com um tamanho de 0,25 m (resolvi colocar 6 LEDs). O driver PSM-450mA-6WS com as seguintes características também foi selecionado:
Uin. = 90-260 V; Uout = 12-22 V; Saída = 430-450 mA; dimensões - 40x17x18 mm. O diagrama de conexão desta lâmpada é apresentado no figura.
Começando marcando o perfil para fixar as placas Star - as placas devem estar localizadas a uma distância de cerca de 40 mm.
Eu também tive que cuidar do kit de corpo ao redor da lâmpada (embora seja UV "macio", mas não vale o risco). Fiz furos para eles a uma distância de 2,5 mm das aletas do radiador. Em uma máquina de perfuração, ele fez furos para rosquear.
M2.5 toques rápidos (ainda de máquinas-ferramentas),
que, felizmente, foram encontrados nos cofres. Eu cortei o fio manualmente usando sabão,
já que o metal é muito viscoso. Não sem incidentes: quando cortei a rosca nos orifícios cegos para montar o kit para o corpo, quebrei a torneira.
Não há nada a fazer - um fragmento de cavaco foi cortado com uma lima de diamante, depois fez outro furo e cortou o fio. Nas extremidades opostas dos radiadores, fixei as hastes ø6x25 mm com uma rosca interna M3 - elas serão usadas para suspensões.
Os kits para o corpo precisavam ser feitos do ponto de vista do uso seguro das lâmpadas, já que a proporção de luz ultravioleta tem um lugar para estar (ao testar uma lâmpada na sala de estar no modo máximo, "coelhinhos agarrados"). Dos kits de corpo de corte em tira de duralumínio com seção de 40x2 mm
e fixado com parafusos M2,5x8 mm, de forma a sobressairem 30 mm.
Assim, os LEDs foram fechados de uma olhada direta.
Para fixar as lâmpadas, usei ganchos para drywall.
A rosca M3 foi cortada na haste, torceu os ganchos e travou a conexão com uma porca.
Não falo sobre LEDs de solda há muito tempo (escrevi sobre isso muitas vezes). As seguintes regras devem ser observadas: use um ferro de solda de baixa potência ≤ 20 W, use o tipo de solda POS-61, com baixo ponto de fusão (ou similar), use fluxo inativo ao soldar, certifique-se de usar pasta condutora de calor para melhorar o contato da área condutora de calor do LED com a placa. O contato da ponta quente com os terminais do LED não deve exceder 1-2 segundos. Os LEDs foram conectados às placas.
Em seguida, com parafusos M2,5x6 mm, as placas são fixadas ao radiador através do termopaste KPT-8 e o fio MGTF de 0,17 mm² é soldado em série.
Agora vamos lidar com fontes de alimentação. No começo, eu queria fixá-los em cima das lâmpadas nas prateleiras, depois mudei de idéia pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, apesar dos meus cálculos, os radiadores podem aquecer e, portanto, a fonte de alimentação também pode aquecer, o que não é muito bom. Em segundo lugar, a lâmpada fica pendurada livremente nos cabos; portanto, existe o risco de ligar / desligar, girá-la e quebrar o vidro. Decidi colocar as fontes de alimentação separadamente das lâmpadas. O driver foi alojado silenciosamente no gabinete do G1013, com dimensões de 65x38x27 mm, bem como no comutador ON-OFF MTS-101-A2 do microtumber.
Para conectar a fonte de alimentação à lâmpada, foi utilizado um fio para conectar alto-falantes de áudio 2x0,2 mm² e um cabo de rede para equipamentos de áudio com uma rede de 220 V. Todas as juntas são isoladas com cambraia. Quando tudo foi montado, uma tampa foi colocada por baixo.
Estavam disponíveis caixas G1005025B com dimensões 100x50x25 mm,
mas não havia coberturas para eles. Havia capas G10010040L com dimensões de 100x100 mm. Eu tive que comprar duas caixas e uma capa. Cortei a tampa em duas partes e moi o lado com uma broca.
Tanto os drivers quanto o interruptor ON-OFF-ON MTS-203-A1 entraram no gabinete.
Para que não houvesse falta dos casos, coloquei uma junta de papelão. Depois colei os números 12 e 36 ao lado da chave seletora.
Então os ganchos entraram nos negócios, o que eu havia preparado com antecedência. Tendo perfurado orifícios de ø10 mm no revestimento da janela da cozinha, fixei os ganchos no drywall.
A própria lâmpada foi pendurada em um cabo de aço ø1 mm. Um clipe especial está localizado na extremidade superior do cabo para que você possa ajustar seu comprimento (comprado no departamento de montagem em Castorama). A outra extremidade é presa e presa em um pedaço de cano.
Eu fiz o mesmo com outra lâmpada.
Assim, para a alegria de minha esposa e de suas belas plantas, fiz dois fitolampos inteiros (e as mudas correm sob essas lâmpadas com força e força!). Tudo está funcionando bem.
No máximo (36 W), a lâmpada funcionava a noite toda - e mal estava quente. E o mais importante - eles podem ser facilmente removidos e transferidos para a estufa do país. Se você olhar para o preço dessas lâmpadas nas lojas, ela diminui de escala - uma lâmpada com uma potência de 24 a 36 W custa de 5200 a 7900 rublos. Uma lâmpada semelhante me custou um pouco mais de 2000 rublos. E ele passou apenas dois dias em sua fabricação - ele inventou mais como e o que fazer. Economizando, como dizem, na cara!