No artigo abaixo, você aprenderá como faça você mesmo faça um motor de pistão de madeira. A descrição e as instruções a seguir são retiradas do canal Matthias Wandel no YouTube.
Um dos amigos do mestre é um modelador - designer. Ele cria vários modelos de navios, carros e várias usinas de energia. Foi ele quem pediu ao amigo para fazer o modelo Um pistão de motor de madeira que funciona com ar comprimido.
Aqui está um exemplo de desenho e detalhes desse mecanismo.
Para fabricar esse mecanismo, foram necessários os seguintes materiais e ferramentas:
- um pequeno pedaço de madeira compensada de 10 mm;
- bloco de madeira;
- serra de fita;
- um cinzel;
- grampos;
- furadeira;
- broca 4 mm;
- Broca Forstner;
- marreta;
- cola de carpintaria PVA;
- verniz;
- uma plaina;
um lápis;
- furador;
- parafusos de 38mm;
- faca de corte;
Produção de peças cilíndricas em contraplacado.
Montagem faseada das peças do cilindro.
A vista de trás.
Uma das partes mais difíceis de produzir em um motor é o virabrequim. O mecanismo de manivela do motor está realmente localizado próximo ao volante, mas é necessário um mecanismo adicional para acionar o conjunto da válvula. Este conjunto secundário consiste em uma barra de 6 mm. O mestre conseguiu colando um pedaço do pino no eixo principal. A segunda parte do pino é cortada na forma de um crescente na seção transversal, o que permite que ele se encaixe perfeitamente no eixo. Depois disso, parte do eixo principal foi cortada no comprimento necessário.
O corte inicial foi feito com uma serra de fita e o restante foi cuidadosamente cortado à mão.
A guia é feita de madeira compensada, na qual é feito um furo a partir da borda. Então o buraco é cortado ao meio. Assim, foi feito um modelo para descobrir quanto mais material precisa ser cortado para que as peças estejam niveladas.
Pressionando firmemente a guia contra a seção cortada e girando-a para frente e para trás, o mestre viu as seções do eixo das quais era necessário remover o material.
Assim que o mestre se convenceu de que a parte do meio do eixo de manivela era bastante redonda, ele fez duas placas de reforço, que ele colocaria em ambos os lados. Ele fez dois furos de 15 mm em madeira compensada com uma distância central de 6 mm. Depois disso, um retângulo foi cortado em torno desses orifícios.Como resultado, as peças obtidas foram coladas na manivela. A colagem dessas peças era simples - basta empurrá-las pelas extremidades do eixo de manivela.
Cambota pronta (após envernizamento)
Os blocos de mancal do virabrequim são compostos por duas partes. Para garantir que todos os furos estivessem perfeitamente alinhados, o mestre prendeu as duas metades do rolamento e, em seguida, perfurou os furos nos parafusos.
Após aparafusar a parte superior do bloco de rolamentos, o mestre perfurou um furo no eixo através de ambas as partes. Ele usou uma broca de 15 mm. Após fazer os furos, o mestre cortou todo o bloco de rolamentos com uma serra de fita e cantos arredondados.
O mestre usou a mesma abordagem para fazer furos na biela. Primeiro ele torceu as peças e depois fez um furo na haste montada.
Cambota com biela.
Volante com virabrequim. O volante é cortado em compensado. Possui furos para balanceamento.
Para conectar o volante ao virabrequim, é usada uma pequena peça colada de madeira compensada, na qual o virabrequim é fixado com um parafuso.
No final, o mestre ajustou levemente os rolamentos, cortando uma camada muito fina de madeira por dentro com uma faca de corte. Esse procedimento teve que ser repetido novamente depois que tudo foi pintado, pois o verniz acrescentava um pouco de espessura.
Montagem do virabrequim em rolamentos em contraplacado - suporte com parafusos autorroscantes.
O cilindro e o pistão são feitos retangulares.
Não há anéis ou vedações do pistão ao redor do pistão, portanto existem “orifícios de purga”. Este mecanismo não foi projetado para alta potência e eficiência; portanto, tudo está em ordem. Idealmente, deve haver uma pequena folga ao redor do pistão para reduzir o atrito, aproximadamente 0,1 mm. O mestre fez um pistão para não ter uma folga e depois a poliu um pouco.
Não há juntas nesta montagem. Os detalhes são simplesmente parafusados. Isso é suficiente para reduzir o vazamento de gás a um nível aceitável - é claro, há muito menos vazamentos ao redor da tampa do que ao redor do pistão.
A imagem mostra orifícios na parte traseira do cilindro para entrada de ar. As entradas de ar para o pistão devem ser direcionadas para as extremidades do pistão, mas o conjunto da válvula precisa ser unido para que um canal interno seja formado entre as duas partes do compensado, cortando as camadas de compensado. O mestre fez essas cavidades com uma broca Forstner. Eles não são visíveis quando o motor está montado, portanto, isso não é crítico.
Essas fotos mostram todos os detalhes do bloco e da válvula do pistão. Os dois orifícios na frente do compensado são as aberturas de entrada e saída de ar. Ao trocar o tubo de entrada, que sopra (ou suga), o motor trabalha na direção oposta.
Todas as partes do conjunto da válvula são envernizadas. Para fazer o produto parecer uniformemente inchado, o mestre poliu entre as camadas. Foi necessário um pouco de trituração para que as válvulas deslizassem facilmente.
Todo o conjunto é fixado com parafusos de madeira de 19 mm com um diâmetro de 4 mm., Um total de 38 parafusos.
Para montar o mancal na biela, foi utilizado um parafuso auto-atarraxante de 38 mm de comprimento. O mestre teve que cortar a ponta do parafuso autorroscante para que não ficasse muito longe do outro lado do volante. Simplesmente não havia outro hardware disponível.
A extremidade do pistão da biela é conectada à haste com um pino de aço simples, que é feito de um prego atarracado. O orifício na haste do pistão é perfurado um pouco menos para que o dedo se ajuste firmemente à haste do pistão. Os orifícios da biela são levemente ampliados, o que permite que a biela gire livremente no pino.
Todo o motor é montado em um pedaço de madeira compensada.
Para este motor, o mestre fabricou um volante, se possível maior. Portanto, tive que cortar uma ranhura na placa de montagem para que ela se projetasse para dentro.
O mestre construiu o motor inteiro e certificou-se de que funcionasse sem problemas, só então pintou todos os detalhes. A foto mostra a secagem das peças.
O envernizamento do motor requereu refinamento para que o motor funcionasse normalmente novamente.
No entanto, o verniz em si não era escorregadio o suficiente e, no final, para que o eixo de manivela não rangesse, era oleado.
Verifique o desempenho do motor.
Se você gosta caseiro autor, tente repetir e criar. Obrigado pela atenção. Até breve!