Uma escada para o segundo andar de uma casa de campo, feita com o máximo uso de material gratuito e custos mínimos de fabricação.
Materiais e ferramentas:
- broca,
- búlgaro
- soco,
- retificadora,
- uma plaina,
- nível de 1,5 metros,
- um martelo
- uma serra
- um cinzel
- uma broca para madeira de 19 mm (cascalho),
- berbequim para metal,
- broca para betão 10 mm.,
- uma faca afiada
- uma chave inglesa.
- Placa 40x200 (mais larga) mm.,
- uma árvore adequada,
- canto 40mm. (uma cama de ferro é suficiente)
- gancho de cabelo com rosca M16,
- porcas e anilhas M16,
- tubo de polipropileno sanitário 25mm.
- tampas de polipropileno no 25º tubo,
- cavilhas 10x60,
- parafusos autorroscantes 6x60 e 3,5x40,
- verniz para parquet ou iate
A escada de nossa casa foi feita há muito tempo e parecia uma escada de navio na escadaria dos degraus e, na escada, uma escada de incêndio. Minha esposa começou a murmurar lentamente, é inconveniente subir para o segundo andar, você precisa contratar alguém para refazer esse mal-entendido. Foi nessa época que os vizinhos estavam construindo uma nova casa, bem, e as escadas também. Tendo se interessado pelo preço desse trabalho, eles começaram a me estrangular por dois lados - anfíbio por dinheiro (aproximadamente 25.000 rublos), por um lado, e auto-estima (o que posso fazer comigo para criar?) Por outro.
Como resultado, carreguei montanhas de informações em vários tipos de escadas - desde simples dobragem e limpeza no andar de cima até super-inteligente para mansões ricas. Queria fazer uma escada conveniente, barata e elegante, de preferência a partir de materiais improvisados, que se encaixassem em um espaço limitado no canto e, se possível, não toquem na janela e também não encostem na parede do segundo andar. A tarefa, devo dizer, consiste em elementos mutuamente exclusivos.
1. Desenho Então, a tarefa está definida, começou uma jornada na Internet. Eu encontrei um site com uma calculadora on-line e recomendações sobre a construção de escadas, que resultou em uma etapa relativamente conveniente. Preciso de 12 etapas, e não 9 como antes. Além disso, o ângulo de inclinação deve ser de 45 a 75 graus (de preferência mais perto de 45). A partir daqui, a conclusão é que a escada deve ser girada em 90 graus (subindo a escada, bem, ou você pode chamar de "espiral"), para que a seção reta comece mais alto.Recomenda-se a largura mínima do degrau 30 cm, porque não pude obter mais de um degrau inicial reto por causa da escolha da largura das escadas de 70 cm e do espaço limitado da porta à parede de um metro. O número de etapas em execução foi escolhido o mais conveniente possível - 4 peças.
Menos - o ângulo de inclinação aumentará, mais - há pouco espaço para o pé durante a descida. Então, antes do início da seção reta, temos 5 etapas, o que significa que começa a partir de uma altura de cerca de um metro (não dou os tamanhos exatos, para quem deseja repetir terá o seu próprio), a partir daqui comecei a contar o ângulo de inclinação, levando em conta que realmente não entro pela janela corda do arco. E então pensei: por que você precisa cercar um jardim com uma corda aqui? Lembrei-me do desenho das escadas da casa do jardim da revista "Science and Life". Não lembro em que anos, mas encontrei na Internet, aqui está:
Gostei do design, decidi construir nele, levando em consideração o ângulo da lista de desejos e o número de etapas. Eu queria fazer o suporte principal com um cano de uma polegada, cortar a linha e definir a altura dos degraus com porcas. Então essa desgraça deveria ser fechada por pedaços de toras (decorar). Em vez de uma corda de arco, pensei em prender na parede como na figura barras horizontais 30-40 mm. Tendo estimado o custo de materiais e mão-de-obra, não fiquei empolgado, o resultado não é lucrativo e ficará desajeitado.
2. Peça giratória "E então Ostap sofreu" - por que ser esperto com um rack, aparar o cano com toras aparadas, para fazer um recesso sob o cano? É mais fácil pegar a barra e usá-la como um suporte ou, melhor ainda, como um tronco desajeitado e de preferência com nós. Naquele momento, havia um vento forte que empilhava muitas árvores, e esse era o ponto. É claro que gostaria de mais alguns nós, mas consegui encontrar o que pude encontrar. Além disso, as barras como suporte para os degraus pareciam muito pouco confiáveis; é melhor usar os cantos, pois a velha cama de ferro estava no local.
Para as etapas, você precisa de uma placa de 40 mm. espessura e cerca de 30 cm. largura, e para quatro corredores e até mais largos, o que é problemático de encontrar, tive que colá-lo, que é um pouco mais detalhado: havia pranchas de 40X200 mm., que foram cortadas no tamanho com uma margem de 5 cm., no total de 12 peças (para 8 retas passos), depois 4 deles foram dissolvidos ao meio. No total, foram obtidos 8 conjuntos de espaços em branco para as etapas, nos quais perfurei dois furos com diâmetro de 19 e profundidade de 30 a 35 mm na marcação. para cavilhas (veja a Fig. 1). Ele fez cavilhas a partir de segmentos de 6 centímetros da mesma prancha, que dividiu em blocos de 2x2cm. e aplainada com uma faca no diâmetro desejado. Em seguida, lubrificamos as extremidades, orifícios e buchas com cola de PVA, de preferência o momento “STOLYAR”, inserimos as buchas nos orifícios, apertamos com cordas (veja a Fig. 2) (que possui braçadeiras grandes), esperamos até que seque e só planeje e cortar para o tamanho.
É um pouco mais complicado com a produção de etapas de execução, primeiro elas são mais largas, depois são angulares, terceiro são todas diferentes, mas existem apenas quatro. Em geral, é melhor criar modelos a partir de embalagens de papelão e fazê-los. Como esses passos têm a forma de triângulos, a tábua é serrada na diagonal e depois colada (veja a Fig. 3). Para aumentar a largura e aumentar a resistência (ela quebrará repentinamente ao longo das fibras?), A terceira placa é colada como mostra a Fig. 4. O resultado é este:
A foto mostra a direção das fibras de madeira e da junta adesiva, bem como a forma dos degraus em si.
Então, mais perto do ponto. O primeiro passo foi instalar um suporte, preferencialmente reto, preferencialmente com a direção desejada dos nós e preferencialmente sem folgas. Não vale a pena descrever "dançando com um pandeiro" ao redor de uma árvore - por muito tempo tudo se tornou mais simples, ângulos e dimensões plotados, usando um quadrado e um nível que eu marquei o cometa e os nós das árvores para que os cortes fossem paralelos, corte-os nas marcações e coloque-os no lugar. Komel e a parte superior com nós foram fixados no chão e no teto com parafusos auto-atarraxantes em vários pontos, afogando-os um pouco na madeira e, em seguida, mancharam os entalhes com massa de vidraceiro e esfregaram com esmeril para que geralmente ficassem invisíveis.
Ele fez o layout da escada diretamente na parede, usando um nível de um metro e meio, uma régua e um quadrado, e depois fixou cantos nela, cortados da cama velha até o tamanho das extremidades dos degraus. Os cantos da cama são bons, pois têm uma espessura menor da prateleira do que o perfil vendido na loja (e o adquirido de graça). Eles fizeram furos de 6 mm neles. para parafusos de montagem na parede e 4mm. na etapa, rebaixe-os para que a cabeça do parafuso autorroscante fique nivelada. Usei um passador para fixar 10x60, parafusos 6x60. Ele colocou os cantos para que a prateleira presa à parede fechasse ao final do degrau e não ficasse visível. Depois disso, transferi a marcação dos seis primeiros passos para o rack, novamente usando o nível.
Para cortar os seis primeiros passos do rack, simplesmente apliquei o quadro e descrevi o nível (para verificação) e, gradualmente, usando o martelo, o cinzel e a serra, gradualmente coloquei o degrau no lugar. Após a montagem final, montagem, branqueamento e retificação, as etapas foram presas com parafusos.
Isso encerrou a primeira parte do Marlezon Ballet construída. O próximo passo foi a instalação de suspensões, que consistiram em marcar, fazer furos no teto, cantos, pregos de corte e tubos.
3.Seção reta Inicialmente, eu queria fazer suspensões como na primeira foto, uma por etapa e de um cano de meia polegada, mas depois de ler vários artigos sobre escadas em pedestais (essas são as chamadas suspensões e suportes de parede), decidi fazer duas suspensões por etapa, cada uma mais curta que a anterior ao degrau da escada, e cada um passa por dois degraus. O design é mais rígido e confiável. Em vez de um tubo, foram comprados três pernos de dois metros com rosca M16, porcas do mesmo calibre de 14 peças e arruelas largas para elas - 7 peças. De cada gancho de cabelo, foram obtidas duas suspensões, primeiro a mais longa e a mais curta, depois na mesma ordem com uma diferença no degrau da escada. Dos restos restantes, um foi usado no final (mais precisamente no início, pois você precisa coletar a segunda parte da escada de cima).
Nos sete cantos restantes, corte o tamanho do degrau (tenho 30 cm.) Cantos, a uma distância de 25 mm. a partir da borda e ao longo da linha central do interior da prateleira, furos de 18 mm. (Eu perfurei uma broca escalonada) para os pregos. Limpei as rebarbas e imediatamente pintei de branco, para não precisar voltar a isso antes da montagem (houve problemas imediatamente com aqueles presos à parede e não pintados, por isso aconselho você a não ser preguiçoso e levar em conta minha amarga experiência).
Para decorar os pernos, primeiro eu queria usar um cachimbo e depois pintá-lo. A escolha foi feita devido ao fato de uma carga perceptível ser aplicada à área entre as etapas, mas ele decidiu que um simples 25º tubo de polipropileno seria adequado para esses fins. Um grampo de cabelo está incluído exatamente nele, e não é necessário pintá-lo bem. Comprei dois tubos de três metros, os cortei de acordo com o exemplo dos pregos menos a espessura do teto, duas espessuras dos degraus e duas porcas. O comprimento do tubo curto (entre as etapas) é a etapa menos a espessura da etapa.
Além disso, não é particularmente interessante - marquei o teto na linha do comprimento do degrau (a largura da escada) menos 25 mm. depois de 25 centímetros, perfurei 7 orifícios e procedi à montagem.
4.conexão juntoA montagem começa com a fixação do último furo do estágio superior, o próximo grampo de cabelo é inserido no teto, o primeiro (mais precisamente, o último ou o anterior) estágio, canto, tubo curto, próximo estágio e canto. Aparafuse a porca por baixo, aparafuse a arruela por cima. Além disso, da mesma forma, no suporte, no qual a extremidade do canto é fixada primeiro, um degrau é inserido e, em seguida, um gancho de cabelo é inserido.
Veja como fica de cima:
Em conclusão, aperte as porcas inferiores, corte o excesso de linha, alvejante (minhas tábuas eram velhas), moa, envernize, tintureie quando necessário e, como uma cereja em um bolo, você pode fechar as porcas com os 25 ° bujões de tubos: aquecemos o interior do bujão com um queimador de gás para comece a derreter e coloque rapidamente a porca.
Como resultado, obtive este produto:
5. Em conclusão, posso dizer: a escada foi construída no final da temporada de verão de 2016, no verão passado a árvore secou e rachou, o que lhe deu uma aparência mais original.Obviamente, as rachaduras podem ser reparadas para que não fiquem visíveis, mas eu sou tão mais bonita. Todos que viram este trabalho ficaram encantados. De acordo com a carga, cada etapa pode suportar dois adultos (mais de 150 kg.). Aqui, por conselho de amigos, decidi compartilhar minha caseiro.